Технология сборки из строительного бруса стен дома: пошаговая инструкция

Технология сборки из строительного бруса стен дома: пошаговая инструкция

После того, как у вас готов фундамент, бригада плотников приступает ко второму этапу строительства - возведению сруба на него.

Если фундамент свайно-винтовой, то перед установкой дома производится монтаж обвязочного ряда на свайно-винтовой фундамент, который свяжет между собой все торчащие из-под земли сваи.

На обвязку идет обычный брус сечением не менее 100х150 мм: чем габаритнее строение, чем больше в нем помещений, чем сложнее фундамент и больше свай, тем толще должен быть брус.

Обвязочный ряд в обязательном порядке обрабатывают пропиткой для дерева , т.к. брус контактирует с металлом, а это не самое лучшее соседство для материалов с противоположными свойствами. Антисептирование обвязочного ряда обязательно!

В этой статье мы рассмотрим возведение сруба только из цельного бруса , который представляет собой стройматериал из натуральной древесины, изготовленный механическим путем без применения химического воздействия: бруса естественной влажности и камерной сушки.

К первому виду бруса относится простой (обычный) брус естественной влажности и профилированный брус естественной влажности , а ко второму сухой профилированный брус .

Обычный брус от профилированного отличается ценой – это самый дешевый и, следовательно, доступный деревянный стройматериал из-за того, что подвергается минимальной обработке.

При его изготовлении снимается древесный слой до получения бруска необходимого сечения. Поэтому он слегка шероховатый на ощупь, как принято шутливо называть у плотников – «лохматый брус».

Сруб из простого бруса требует либо дополнительной обработки стен в виде острожки и шлифовки, либо обшивки другим стеновым материалом.

Из обычного бруса строят не только дома, но и другие виды построек: хозблоки, гаражи, сараи, беседки, он идет на изготовление обвязочного ряда и на балочные перекрытия в полах и потолках.

Профилированный брус естественной влажности имеет шипы и пазы с двух сторон, которыми он смыкается в стене при сборке сруба из него.

И простой, и профилированный «сырой» брус имеет влажность от 25-40%. Уровень влажности зависит от срока изготовления и окружающей среды, ведь древесина гигроскопичный материал, обладающий свойством брать и отдавать влагу в окружающую среду. Чем дольше брус естественной влажности находится на открытом воздухе, тем суше он становится.

Сухой профилированный брус – самый дорогой вид деревянного стройматериала из всех видов цельного бруса, поскольку он проходит дополнительную сушку в термокамере. Его влажность, согласно ГОСТ, должна составлять 12-20%.

По виду он ничем не отличается от профилированного бруса естественной влажности: у него такие же пазы по двум сторонам, гладкие поверхности по другим двум сторонам. Сруб, собранный из профилированного бруса, не требует дополнительной обработки стен, т.к. они ровные, без шероховатости, имеют красивый текстурный рисунок древесины. Для сохранения цельности древесины сруба, стены необходимо обработать антисептиком и, при желании, придать им какой-нибудь оттенок.

Сруб из бруса возводится в чашу или в теплый угол . Оба вида замкового соединения в угла хорошо держат тепло при качественном изготовлении, т.к. имеют сложную конфигурацию, которая не пропускает воздух снаружи.

Сруб дома из бруса возводится либо под усадку, либо под ключ.

Связанные вопросы и ответы:

Как выбрать качественный строительный брус для стен дома

Профилированный клееный брус по технологии его производства принципиально отличается от первых двух рассмотренных видов бруса. Бревно распиливается на доски, которые проходят стадию камерной сушки, обрабатываются антисептиками и антипиренами, после чего склеиваются с применением специального клеевого состава на основе ПВА. Полученная монолитная балка состоит из досок разной толщины, и уложены они так, чтобы направление волокон в каждом последующем слое изменялось на поперечное. Именно благодаря этой разнонаправленности волокон древесины в массиве клееного бруса он стабилен к отсыреванию и рассыханию, не деформируется со временем, обладает повышенной на 50-70% твердостью, по прочности не уступает кирпичу.

Число слоев в балке может варьироваться от 2 до 5 – все зависит от желаемой толщины конечного изделия. Наконец, на завершающей стадии процесса из полученной клееной балки с ювелирной точностью вырезается сам брус с тем или иным видом замкового соединения.

Этот ровный, прочный и качественный материал может с успехом применяться при «быстром» строительстве, поскольку возведенная из него постройка практически не дает усадки. Поскольку это профилированный брус, сруб дома собирается быстро, а зазоры между соседними балками (а, следовательно, и теплопотери дома) минимальны.

Какой брус лучше для строительства дома на даче или возведения загородного коттеджа? У каждой разновидности есть свои достоинства и недостатки, которые влияют на итоговую стоимость постройки, прочность и долговечность сооружения, объем работы на этапе возведения дома и во время его последующей эксплуатации и т. д. Определитесь, что для вас является наиболее приоритетным, и тогда вы сможете выбрать наиболее подходящий именно вам материал.

Какие инструменты необходимы для сборки стен из бруса

С чего начать подготовку участка к строительству дома? Для начала рассмотрим предварительные работы:

Топографическая съемка (или инженерно-геодезические изыскания) нужна для определения четких границ вашего земельного участка (если они не установлены). Это оградит вас от возможных конфликтов с соседями и штрафов за нарушение нормативов. Также топосъемка поможет учесть перепады высот, что важно при проектировании будущего дома.

Проведение геологических изысканий необходимо для того, чтобы:

• Узнать состав почвы;
• Определить плотность и несущую способность грунта;
• Определить глубину залегания грунтовых вод.

Данная информация понадобится в дальнейшем для выбора типа фундамента, а также для сооружения канализации, колодца или скважины. Пренебрежение изысканиями может повлечь за собой разрушение фундамента или же неоправданно завышенную его стоимость.

Лучше всего проводить исследования весной — это позволит зафиксировать максимальный уровень грунтовых вод на участке (что особенно важно при строительстве дома с цокольным этажом, подвалом).

Заказать топосъемку и геологические изыскания можно в любой компании, оказывающей геологические изыскательные работы.

Что еще нужно знать перед строительством дома, так это его расположение на участке, а также других построек. Обязательно продумайте планировку участка заранее.

• При планировании необходимо учитывать противопожарные, санитарные и строительные нормы удаления домов от улиц и проездов. Их нарушение может повлечь за собой штрафы или даже угрозу жизни/здоровья человека.
• Планировка позволит правильно расположить дом с учетом всех коммуникаций.
• При расположении дома также важен и перепад высот. Например, лучше избегать низменностей при выбора места под дом, иначе будет слишком сыро.

Помимо самого дома, также важно заранее распланировать участок в целом: где будут находиться другие постройки, баня, гараж, уличный туалет, въезд на участок, огород и т.д.

Перед началом стройки необходимо подать уведомление о начале строительства дома . Если этого не сделать, в будущем вас могут настигнуть такие проблемы как признание постройки незаконной и даже ее снос.

Как правильно подготовить территорию для начала строительства

Существует несколько способов соединения бревен под Т-образным углом друг к другу. В зависимости от дизайн-проекта есть два типа:

• Без остатка (или «чистый угол»): бревно не выходит за границу угла.
• С остатком (или «в обло»): часть бревна – за пределами стены.

Угол стены из бруса с остатком и без (Фото: inlaber.ru)

Угловые соединения клееного бруса (схемы, виды, чертежи) представлены ниже.

Монтаж бревен без остатка

Популярные способы соединения бревен без остатка:

• «Встык» . Бревна стыкуют между собой с закреплением. Это самый быстрый, простой и недорогой способ. Но с ним могут возникнуть щели, и дом будет продуваться.
• «Ласточкин хвост» . Способ похож на соединение методом «в полдерева», только соединения вырезают в виде трапеции. Такие угловые соединения клееного бруса обеспечат надежное прилегание бревен, сохранение тепла, стильный вид. Способ дорогой и трудоёмкий.

Угловое соединение бруса «ласточкин хвост» (Фото: lenwood.ru)

• «С шипом» . Шип может быть коренным: в одном бревне – шип, в другом – паз для него. И шип бывает вставным (шип – отдельный элемент, его вставляют в паз, образованный двумя бревнами). Минусы способа «с шипом»: возможное появление щелей и деформация при усадке. При этом такое крепление клееного бруса недорогое и несложное.

Крепление бруса «с шипом» (Фото: klubmama.ru)

Есть и другие способы соединения, например, «в полдерева» (о нем писали выше), «с французским замком», «вгладь», «сковороднем».

Монтаж бревен с остатком

Он может быть одно-, двух- или четырехсторонним.

• «В полдерева» . Этот угловой способ похож на продольный способ с тем же названием. Только паз вырубают на расстоянии от конца бревна в нижнем венце – с одной стороны. Угловое соединение клееного бруса в «полдерева» еще называют односторонним.
• «В курдюк» , «в охряп» или «в гребень». Это – двусторонние способы распила бревен. Пазы пропиливают вверху и внизу каждого бревна (разница – в форме выпила). Глубина паза – ¼ толщины. Бревна, соединенные таким способом, лежат плотнее.

Одно- и двухстороннее крепление клееного бруса (Фото: moydomik.net)

Выпил перечисленными способами – либо прямоугольный, либо чаша (полуцилиндр).

Соединение клееного бруса с выпилом «чаша» (Фото: stroyfora.ru)

• «Замком» . Паз пропиливается с четырех сторон бревна. Четырехсторонний – самый непростой способ, но самый надежный.

Какие существуют виды соединений бруса при сборке стен

В процессе эксплуатации деревянных домов возможно возникновение перекосов в их конструктивной структуре. Чаще всего причинами подобной проблемы являются:

• снижение несущей способности грунта под фундаментом,
• ухудшение прочностных характеристик нижнего венца или угловых соединений (гниение),
• неиспользование нагелей и окосячки,
• усадка пристройки, жестко соединенной с домом,
• препятствие для естественной усадки с одной из сторон.

Перед тем, как выровнять деревянный дом из бруса 6х9 , 8х8,10х10 и др., следует устранить факторы, способствующие его перекосу. Например, если при сооружении пристройки к нему было выполнено прочное и жесткое примыкание, то при ее усадке будут возникать усилия, приводящие к деформациям в присоединенных конструкциях. И наоборот, капитально установленное строение (к примеру, терраса) может нарушить равномерность оседания построенного сопряженного здания. В таких случаях необходимо разорвать жесткие связи и затем приступать к выравниванию.

Восстановление углов, фундаментов и нижнего венца

При длительном воздействии негативных температурно-влажностных факторов на нижнюю часть стены происходит ухудшение ее прочностных характеристик, приводящее к деформациям. Это вызывает сдавливание нижних венцов под тяжестью верхних. В этом случае, перед тем как выровнять деревянный дом потребуется предварительно его поднять и заменить брусья (бревна), пришедшие в негодность.

При сгнивших углах происходит их опускание по отношению к средней части стен, что приводит к искривлению потолочной плоскости. Причинами такой проблемы чаще всего могут быть:

• неудовлетворительное проконопачивание снаружи,
• недостаточная степень гидроизоляции участка «фундамент-стена»,
• попадание на углы влаги, стекающей с крыши.

В таких случаях потребуется фиксация стен и перекрытий вертикальными и наклонными стойками. Это исключает их деформацию в процессе выломки поврежденных угловых участков. Расстояние, на которое производится демонтаж, определяется еще до начала этого процесса по состоянию бревна (бруса). Это необходимо для предварительной заготовки обрезков требуемой длины и сечения, что существенно упрощает их дальнейшую подгонку при сборке.

При разрушении фундамента, чтобы выровнять деревянный дом потребуется приподнимать и подпирать просевший участок стены. После этого восстанавливается целостность и прочность основания, а при необходимости и повышается несущая способность нижележащего грунта. После завершения всех требуемых мероприятий на верхней фундаментной плоскости формируется гидроизоляционный слой, и стена опускается на место.

Особенности выравнивания дома подъемом

всегда нужно использовать не меньше двух домкратов,
• максимальное облегчение поднимаемой части здания – достигается выносом мебели, а при необходимости демонтажем окон, дверей и полов,
• медленное и равномерное перемещение конструкции дома – обеспечивается поочередным поднятием оголовка каждого домкрата не более чем на 5 см (при этом целесообразно пользоваться страховочными подкладками из доски соответствующей толщины),
• правильный контроль высоты подъема – осуществляется посредством измерения расстояния между метками, нанесенными на стену и независимую стойку (использовать для этого шкалу домкрата не рекомендуется из-за его проседания под нагрузкой),
• соблюдение вертикальности перемещения – при первых признаках появления перекоса прекращается подъем и положение исправляется.

Предотвращение перекосов

Эффективной мерой предотвращения или снижения интенсивности процесса сдвига брусьев (бревен) по горизонтали является окосячка. Она представляет собой особую нежесткую схему крепления для окон и дверей, устанавливаемую в проем деревянной стены. В результате исключается возникновение такого дефекта, как щели между брусьями.

Важным условием стабильности расположения соседних венцов относительно друг друга является применение нагелей в процессе возведения стен. В результате брус или бревно подвергается исключительно сжатию при изменении влажности, но не кручению. Нагели целесообразно применять также для сращивания бревен по длине (исключается расхождение венцов и образование щелей). При степени влажности нагеля меньше, чем у стен, обеспечивается его надежная фиксация (сдавливание) при усушке.

Как избежать перекосов и неровностей при сборке стен из бруса

По хорошему, защиту от возможного загнивания древесины необходимо начинать на стадии производства и хранения пиломатериалов. Если такую защиту не проводили и бревна, или брус не обработаны антисептиками, обязательно необходимо произвести защиту от влаги,  при помощи влагонепроницаемой кровли, водоотталкивающими составами, в виде лаков, красок, или лессирующих составов. От конденсата на поверхности древесины защищает правильно сделанная гидроизоляция. Обычно ее выполняют по принципу размещения первого слоя ближе к наружному, там, где поверхность подвергается воздействию низких температур и второму, ближе к внутреннему, там, где теплая поверхность внутри помещения.

Первые венцы здания, расположенные выше уровня грунта и разделенные от бетонного фундамента, различными прокладками, в виде рубероида, битумной мастики, или обычной целлофановой пленки, сложенной в шесть слоев, будут защищены от воздействия влаги, а значит и образования гнили не один десяток лет.

Если произвести их обработку после монтажа, средствами «Неомид» двойного действия и защиты от влаги, гнили можно не бояться.

Фото – вот эти средства против гниения древесины на сегодняшний день наиболее эффективные по отзывам многих строительных экспертов.

Чтобы своевременно обнаружить загнивание древесины и предотвратить ее дальнейшее распространение, необходимо ежегодно производить тщательный осмотр поверхностей всего деревянного здания. Признаками гниения древесины характерный запах гнили и белая, тонкая пленка, в местах, зараженных спорами гнили и плесени.

В зависимости, от размера и степени пораженных участков, необходимо произвести  полную замену, пораженных гнилью деревянных конструкций, или произвести обработку отбеливающими составами, с дальнейшей обработкой антисептическими средствами.Самыми качественными антисептическими составами являются средства «Неомид». Комплексная своевременная обработка этими антисептиками и отбеливание помогут защитить поверхность древесины от гнили и избежать разборки дома из бруса или бревна для замены прогнивших  деревянных конструкций здания.

Фото: наиболее популярные средства защиты против гниения дерева – пропитки марки Неомид.

Какие особенности сборки стен из бруса отличают её от строительства из кирпича или пеноблока

Следующий этап постройки дома из бруса, как и в любом типе строительства – закупка материалов и подготовка к началу работ. Иногда именно это время становится самым сложным – необходимо всё рассчитать, учитывая проект, составить смету и найти всё необходимое.

Ошибки при строительстве деревянного дома часто происходят из-за чрезмерной экономии. Обратить особое внимание нужно на фундамент. Если экономить на винтовых сваях, или недооценить размер и вес вашего дома, то плачевных последствий не избежать.

Важные моменты на начальных этапах строительства:

1. точный расчёт грузоподъёмности фундамента с учётом эксплуатационного веса дома из бруса и тщательная разметка согласно разработанному проекту;
2. закуп качественного бруса для возведения стен строения – материал должен быть произведён с соблюдением технологий, не подвергаться негативным условиям при хранении и транспортировке;
3. приобретение материала для создания стропильной системы дома, в этом случае также необходимо делать акцент на качестве, никакой экономии за счёт некондиционного бруса или доски – это может привести к неприятным последствиям, например, обрушению или проседанию крыши;
4. выбор кровельных материалов;
5. если строительство производится не своими руками, уделите особое внимание выбору бригады специалистов, которая будет возводить дом – ведь от них зависит очень многое.

Не допустить ошибок при самостоятельном строительстве можно, используя только качественные материалы, контролируя каждый шаг в работе и сравнивая его с планом проекта.

Как обработать брус перед началом строительства, чтобы избежать гниения и повреждений

Строительство дома из бруса

Как рассчитать материал для брусового дома, чтобы на все хватило и лишнего не потратить. Суть расчета объема пиломатериала сводится к тому, чтобы вычислить объем внешних стен и внутренних перегородок (если они тоже из бруса). Затем прибавить межэтажные перекрытия, т.к. маловероятно, что в деревянном доме будут заливать монолитные плиты перекрытия. И вычесть суммарный объем оконных и дверных проемов.

Сколько бруса надо, чтобы построить дом?

Используем формулу:

VБ = VС + VП – (VО + VД)

Здесь VБ – объем бруса, VС –стены, VП – перекрытия, VО – окна, VД – двери.

Конечно, эта формула далека от совершенства. Для начала, она не учитывает тип соединения – в чашу или в теплый угол . Рубка и сборка в чашу дороже – не по стоимости труда, а по расходу дерева, это связано с выносом бруса наружу. Хотя такие углы не прибавляют полезной площади, зато делают дом прочнее.

Не учитывается многое – в частности, расход материала на стропильную систему, лестницы, террасу и другие архитектурные элементы. Также не отображается тот факт, что стены не всегда кратные длине бруса, перекрытия не такие толстые, как несущие стены, а первый венец – самый толстый, ведь на него потом ляжет вес всего здания.

То есть формула грубая, отталкивается от классического параллелепипеда, причем ее можно упростить еще больше. Если все стены считать прямоугольными, строить без комнат, окон и дверей, а крышу уложить прямо на коробку, то останется:

VБ = VC + 2хVП

Что учитывается в таком случае:

• Сечение бруса.
• Длина бруса.
• Высота постройки.

С этой примитивной формулой можно грубо вычислить:

• Сколько надо венцов.
• Сколько балок в 1 кубометре.
• Сколько кубов надо на постройку дома.

С большой погрешностью, но все же получится приблизительно оценить стоимость основных конструкций. И заодно проверить, достаточно ли материала привез на участок поставщик, все ли отгрузил.

Толщина и высота – определение сечения бруса

Пиломатериал выпускают различной толщины и высоты. Самые ходовые параметры – 100 х 100 мм, 100 х 150 мм, 150 х 150 мм, 150 х 200 мм, 200 х 200 мм. Есть и другие сечения – 140 х 190 мм, 100 х 200 мм, 50 х 150 мм.

Понятно, что чем больше высота, тем меньше межвенцовых соединений, тем быстрее сборка. И, разумеется, чем выше брус, тем меньше венцов.

Почему важно сечение? Предположим, вместо бруса 140 х 140 мм привезли балки 135 х 135 мм. Казалось бы, отличие несущественное. Но на 4-метровые стены уйдет 29,6 единиц 135 мм вместо 28,5 штук высотой 140 мм, более чем на 1,1 венцовый ряд.

Вторая причина – энергоэффективность. Толщина стен не так критична для летних домиков, но крайне важна, если коттедж для постоянного проживания. В южных регионах России можно остановиться на брусе 140 х 140 мм и обойтись без утепления стен. Если строить в средней полосе РФ, лучше купить материал 200 х 200 мм либо заказать теплоизоляцию потолще.

Расчет количества бруса на стены (в кубометрах и в штуках)

Рассчитаем объем стен и посчитаем, сколько единиц (брусьев) приходится на 1 кубометр. Для вычислений сначала надо определить объем V:

• Вычислить периметр дома H, сложив длины всех сторон.
• Умножить на высоту стен H (от фундамента до чердака).
• Полученную цифру умножить на толщину бруса B.

Получится формула:

V = L х В х Н

Если взять брус 140х140 мм (0,14 м) длиной 6 м, то для дома с основанием 6 х 12 м и высотой 3 м получим:

• Р = 2 х (6 + 12) = 36 (м)
• V = 36 х 3 х 0,14 = 15,12 м³– объем материала для стен.

Сколько штук в 1 кубометре: 1/0,14 = 7,14 единиц.

Итак, на коробку дома уйдет 15,12 х 7,14 = 108 единиц.

Многовато? Но в расчетах не фигурируют окна и двери. Предположим, у дома 4 окна 1х1 м и одна входная дверь 0,8 х 1 м.

• Суммарная площадь проемов: 4 х 1 + 1 х 0,8 = 4,8 м².
• Их объем: VC + VД = 4,8 х 0,14 = 0,62 м³.

0,62 кубометра – это почти 4,5 бруса, причем мы брали абстрактные окна высотой всего 1 м. И даже с такими окошечками и одинокой узкой дверью остается 108 – 4,5 = 103,5 единицы.

Уменьшить расход можно, заменив стеновой материал брусом потоньше. Толщина стен важна в домах для постоянного проживания, для летних домиков она не так критична.

Точнее получаются расчеты в Excel, где введены формулы и параметры для несущих стен, внутренних перегородок, оконных и дверных коробок, кровли и т.д. К полученному объему надо прибавить 25-30%. На усушку, утруску, обрезку. А лучше – попросить профессиональных строителей рассчитать, сколько бруса надо для строительства дома по конкретному проекту. « Мастер Брусов » бесплатно рассчитает смету и расход материала для вашего проекта.

Какие ошибки чаще всего допускаются новичками при сборке стен из бруса

Начиная строительство, нужно уделить особое внимание разработке проекта. Производители предлагают массу типовых домокомплектов. Это, как правило, варианты в одно- и двухэтажном исполнении с мансардным этажом.

Стоит ли строить дом из бруса по индивидуальному проекту? Так вам точно будет проще воплотить в жизнь представления об идеальном жилище. Программа Мой Дом 3D предлагает понятные инструменты. Вы сможете подготовить эскиз и разработать основные разделы проектной документации.

На первом этапе стоит определиться с площадью и этажностью дома, а также планировочным решением. Все эти идеи легко переносятся в программу. Можно:

• нарисовать контур наружных и внутренних стен, выбрать их толщину и материал отделки из каталога программы или загрузить собственные варианты;
• наметить расположение оконных и дверных проемов, их размер, а также подобрать конфигурацию — количество створок и цвет профиля;
• подобрать кровлю — ее геометрию, материал покрытия, а также особенности чердачного пространства — холодное, теплое или мансардный этаж;
• добавить крыльцо, террасу, веранду;
• добавить или удалить различные архитектурные и конструктивные элементы, например, колонны и лестницы.

Вы сможете создать проект жилья, учитывая достоинства и недостатки домов из бруса. Помимо эскизов программа дает возможность работать с инженерными сетями — водопроводом, канализацией и отоплением. На поэтажных планах можно наметить расположение стояков и разводки, а также расставить сантехнику, радиаторы и элементы освещения.

А если есть желание пойти дальше, в программе можно создать целый дизайн-проект интерьера. Основные элементы мебели и декора уже есть в каталогах Мой Дом 3D. При этом есть возможность загружать собственные текстуры — изображения из интернета.

Попробуйте свои силы в проектировании — скачайте бесплатную версию Мой Дом 3D!