Лаги для пола: как сделать поверхность устойчивой и прочной

Лаги для пола: как сделать поверхность устойчивой и прочной

Прежде чем описать способы и технологии, позволяющие усилить пол в деревянном доме, следует подробнее остановиться на причинах популярности описанной выше конструкции перекрытия. Дело в том, что лаги представляют собой несущие балки, изготовленные из древесины, которые укладываются непосредственного на стены сруба или его нижнюю обвязку. В первом случае речь идет об устройстве пола 2-го этажа, а во втором – 1-го.

Применение конструкции перекрытия, предусматривающей использование лаг из древесины, предоставляет множество весомых и существенных преимуществ. Среди них можно выделить несколько наиболее важных, в частности:

• Легкость конструкции, которая достигается изготовлением несущих конструкций из дерева, не обладающего серьезным весом;
• Создание эффективно проветриваемого пространства под полом, что увеличивает долговечность конструкции и выступает обязательным требованием для сохранения эксплуатационных свойств древесины;
• Возможность быстрой и удобной прокладки инженерных сетей, которые размещаются между балками и лагами;
• Устройство дополнительной тепло- и шумоизоляции, также укладываемой в создавшееся пространство;
• Выравнивание поверхности напольного покрытия за счет изменения высоты лаги, что позволяет скрыть неточности и отклонения от проектных размеров, допущенные при возведении сруба;
• Простота и доступность производства любых ремонтных работ.

Наличие такого серьезно перечня плюсов объясняет, почему рассматриваемая конструкция перекрытия применяется настолько часто. По большому счету, именно ее можно встретить практически в каждом доме, возведенном из бревна или бруса, а также в значительной части каркасных построек.

Связанные вопросы и ответы:

Что такое лаги для пола и для чего они используются

Регулируемая опора представляет собой в простейшем случае бетонное основание, под которое закладываются прослойки из фанеры или ДВП. Они нужны, чтобы выставить лаги по уровню . Подкладки используются, чтобы выправить возможные зоны искривления бруса, который при сушке может повести в разные стороны, немного выгнуть, при этом возможно образование трещин на его поверхностях. Обнаружив эту кривизну, мастер, выставляя горизонталь по уровнемеру, ликвидирует зоны возможного люфта при помощи этих подкладок, подсовываемых под брус, используемый в качестве лагового основания.

Если после стягивания отрезков бруса обнаружены неровности, то они могут быть сглажены при помощи электрорубанка, а затем повторно пропитаны антисептическим составом. Использование в качестве основы деревянного чернового пола, который получен, к примеру, при строительстве деревянного дома, позволяет в некоторых случаях обойтись без лагов, установив чистовой пол на уже подогнанный бревенчатый настил.

В качестве дополнительных приспособлений используются шпильки или кронштейны, кирпичные столбы и другие элементы . К бетонному основанию лаги крепятся преимущественно с помощью саморезов, имеющих утолщённое сечение, специальным образом выполненные шлицы, сочетающиеся как с «крестовыми», так и с плоскими отвёртками. Длина самореза, вворачиваемого в бетон, достигает 220 миллиметров и более, учитывая и высоту (толщину) лагов. Требование – уход концевой части самореза в бетонное основание не менее чем на 8 см. Улучшенной заменой саморезу служит анкер – болт с распоркой, которая удерживается за стенки отверстия основания за счёт раздвинутого двустворчатого элемента.

У кронштейнов есть одна особенность – консольное строение. Они закрепляют лаги, сами при этом располагаясь строго вертикально. Их применяют для закрепления лаг к опорным столбам. На практике применяются, к примеру, крестообразные детали, обладающие зафиксированными планками, между которыми по ширине помещаются отрезки бруса.

Если применяется ленточный фундамент, то для усиления сооружаются кирпичные столбики. Помимо выполнения своей опорной функции, они защищают древесину от разрушительного действия влаги. С течением времени лаговые элементы частично деформируются, проседают немного вниз. Сечение столбиков – не менее двух кирпичей, уложенных друг рядом с другом. Эти сборки из кирпича собираются при укладывании черновой основы на ленточном фундаменте или монолитно-бетонном основании. В местности, где грунтовые воды поднимаются к поверхности земли довольно высоко, такая мера поможет защитить лаги и чистовой пол от отсыревания.

Материал кирпичей – обожжённая глина с небольшим содержанием песка, но не силикатный кирпич: тот, в свою очередь, легко осыпается под воздействием влаги. Монтировать кирпичные опоры на сыпучий и ползучий грунт нельзя – тот уйдёт, а с ним сместится и сама подпорка. Уголковые подпорки закреплены встречно-параллельно друг по отношению к другу. Заменой им служит П-профиль, более надёжно закрепляющий брусья на полу.

Какие материалы могут быть использованы для изготовления лаг для пола

Пол будет красивым только в том случае, если его удается сделать идеально ровным. Поначалу любые доски можно уложить по уровню, но без прочного основания со временем они могут прогнуться. Именно поэтому строители используют деревянные лаги: они обеспечивают опору половым доскам, а в случае порчи одной из них дают возможность быстро заменить ее без разборки всего пола. Дополнительным преимуществом может стать возможность спрятать под полом коммуникации: телефонные кабели, проводка интернет, электропроводка будут незаметны.

Установка пола на доски либо брус позволяет устроить дополнительную гидро- и пароизоляцию и создать утепление. По такому полу будет приятно ходить и летом, и зимой, а срок его службы значительно увеличится. Перед укладыванием доски либо бруса их обязательно обрабатывают, чтобы создать защиту от воздействия влаги и грибка.

Вопрос, из чего сделать лаги, достаточно важен, особенно в помещениях с повышенной влажностью и комнатах, расположенных на первом этаже.

Если на пол не предполагается значительная нагрузка, применяют лаги из досок. А если хозяева собираются разместить в комнате массивную тяжелую мебель, декоративные бассейны и другие тяжелые предметы обстановки, лучше приобрести лаги из бруса.

Количество бруса или доски для каждого помещения рассчитывается, исходя из того, что между несущими элементами оставляют расстояние 50-60 см. При этом крайние элементы располагаются не прямо у стен, а на расстоянии 3-5 см. Сечение, как правило, выбирают с некоторым запасом — на случай изменения назначения комнаты и, соответственно, увеличения нагрузки на пол.

Какие факторы следует учитывать при выборе лаг для пола

Лаги — это уложенные параллельно друг другу балки, которые служат основанием для настила на них любого напольного пиломатериала. В качестве лаг в основном используют древесину, но и бывают исключения в виде полимерных, металлических и других материалов.При помощи лаг можно выровнять полы даже со значительным перепадом уровня, а по сравнению с другими способами является экономичным вариантом.

Расстояние и размер лаг

Исходя из следующей таблицы можно сделать вывод о том какое расстояние необходимо выдерживать при укладке лаг, как видно оно напрямую зависит от толщины половиц которые вы решите использовать в качестве настила чернового и чистового варианта пола.

Сами же лаги используют прямоугольного сечения с соотношением сторон 1 к 1,5 (см схему). Здесь важно помнить, что если вы решите утеплять пол, то между изоляционным материалом и доской, должен обязательно оставаться зазор в 1,5-2 см. для обеспечения естественной вентиляции. Выбор лаг основывается на длине пролета и также зависит от планируемой нагрузки на будущее напольное покрытие и представлен в таблице рекомендуемых сечений деревянных балок.

Таблица рекомендуемых сечений деревянных балок
Нагрузка, кг/кв.м.	Сечение балок при длине пролета
3000 см	3500 см	4000 см	4500 см	5000 см	5500 см	6000 см
150	50х140	50х160	60х180	80х180	80х200	100х200	100х220
200	50х160	50х180	70х180	70х200	100х200	120х220	140х220
250	60х160	60х180	70х200	100х200	120х200	140х220	160х220
350	70х160	70х180	80х200	100х220	120х220	160х220	200х220

Не стоит забывать о том, что при увеличении высоты пола пропорционально сокращается и расстояние до потолка. Это немаловажно для квартир с низкими потолками, поэтому в таких условия при незначительных перепадах уровня бетонного основания можно воспользоваться методом выравнивания пола при помощи фанеры или OSB.В случае с частным домовладением, где лаги используются в качестве основания для полового покрытия нужно помнить о том, что существует и максимально допустимая нагрузка для балок. Поэтому необходимо под них устанавливать дополнительные опоры в виде столбиков. Их количество и расположение определяет:

• вид используемого пиломатериала — брус или бревно ;
• материал — сосна, ель или лиственница;
• длина пролета;
• сечение балки или диаметр бревна.

Для расчета в интернете можно найти калькуляторы — несущей способности однопролетных деревянных балок, который поможет вам выявить необходимое количество опор для балок и/или лаг, а так же максимально допустимое расстояние между опорами.

Для лаг используемых в качестве обрешетки которая будет монтироваться на бетонном или деревянном покрытии необходимо приобретать хорошо просушенную древесину, ее влажность должна быть в пределах 15%. Более сырой пиломатериал со временем может покоробить, что приведет к появлению существенных недостатков. Более подробно о влажности и видах сушки древесины можно.

Для удобства подсчета объема пиломатериала можно воспользоваться специальными таблицами —.

Как правильно выбрать лаги для пола в зависимости от типа пола

Говоря о том, как правильно укладывать половую доску в доме, в первую очередь расскажем о монтаже дощатого покрытия на лаги, между которыми традиционно размещают утеплитель (и которые одновременно могут выступать в роли направляющих при выравнивании — например, при насыпании «сухой стяжки»).

Как укладывать половую доску на лаги

Наиболее популярный вариант крепления половиц на лаги — гвоздями или саморезами под углом 45°, а в случае с крайними досками — под углом 90°. Подобный подход наиболее прост в реализации и позволяет утеплить основание любыми термоизоляционными материалами. В том числе — в частности, для монтажа покрытия на первом этаже по грунту — мелко- или среднефракционным керамзитом, которого (в отличие от пенополистирола и минеральной ваты) избегают грызуны.

1. Основание очищают, проверяют на качество выравнивания — с учетом возможности исправления перепадов благодаря лагам.
2. Оборудуют гидроизоляцию — например, за счет полотен плотного полиэтилена, которые укладывают внахлест минимум в 150 мм и проклеивают влагостойким скотчем. Полиэтилен должен примерно на 150 мм — на 50 мм выше лаг и досок — заходить на стены.
3. Размечают размещение лаг — оптимально с шагом 500 мм, но для половых досок толщиной в 25…30 мм допускается шаг до 700 мм. От стен, вдоль которых укладывают опорные брусья, их относят на 100 мм.
4. Первую лагу укладывают на наиболее высокий участок основания. На стене по уровню отмечают итоговую высоту пола, учитывая толщину настила и выравнивание.
5. Следя за положением гидроизоляционной пленки, определяют требуемую высоту лаг, укладывая по всей длине регулировочные клинья (например, пластиковые) с шагом 200-300 мм.
6. Проверяют уровнем горизонтальность установки первого опорного бруса на клинья. Затем определяют точную высоту по стене и переносят на противоположную стену (лазерным, водяным уровнем).
7. Разметив вторую стену, выставляют вдоль нее и поднимают клиньями на отмеченную высоту вторую лагу.
8. Фиксируют саморезами расположение лаг и клиньев. Устанавливают уровень на брусья, лежащие вдоль противоположных стен. Если недостаточно длины — то на правило либо задающие плоскость шнуры.
9. Между смонтированными лагами устанавливают остальные, клиньями поднимая верхние края до уровня (шнура).
10. После проверки выравнивания брусьев крепят их к основанию через клинья. На этом заканчивается обустройство обрешетки для настила.
11. Укладывается утеплитель (оптимально на дополнительный гидроизоляционный слой).
12. Укладывают стартовую доску, с отступом от стен в 10 мм для компенсации естественной деформации натурального материала.
13. Доску тщательно выравнивают — если она будет плохо выровнена, это ухудшит качество всего покрытия — и фиксируют через пристенный край к средней лаге.
14. Контролируют положение, прикрепляют к соседнему среднему брусу, затем к прочим.
15. По внешнему краю доску прикрепляют саморезами (с заглубленными в древесину шляпками) к лагам.
16. В паз смонтированной доски вставляют вторую. Плотно, без зазора, прижимают за счет подбивания по всей длине через деревянный брус (чтобы не повредить паз). Затем вторая доска с внешней стороны фиксируется саморезами к лагам.
17. Подобным образом монтируют все покрытие до стены. Утеплитель можно укладывать по мере выкладки половиц.
18. В конце покрытия, если в прогал не вмещается целая доска, ее срезают с повернутой к стене стороны так, чтобы она свободно помещалась в зазор. Край срезают лобзиком или циркулярной пилой под небольшим углом — для вентиляции.
19. Добойником, от начала по длине с примерным шагом 500 мм, аккуратно притягивают последнюю доску к общему покрытию. Затем фиксируют ее по краю вертикальными саморезами к опорным брусьям.

Какие инструменты и материалы необходимы для установки лаг для пола

Выравнивание пола лагами – один из наиболее старых, распространенных и относительно недорогих видов выравнивания пола. Сегодня мы расскажем, как установить лаги для пола с последующим монтажом фанеры на лаги.

Процесс выравнивание пола лагами, как и многие другие виды выравнивания полов, начинается с определения уровня, на который выводятся лаги. Кто-то использует гидроуровень (шланг с водой, а при низких температурах с незамерзающей жидкостью), пузырьковый строительный уровень (ватерпас), но те, кто идут в ногу со временем используют лазерный построитель плоскостей, или проще сказать - лазерный уровень.

У нас используетсялазерный нивелир Huepar 603CG, который проецирует горизонтальную плоскость с разверткой 360°, что очень удобно при устройстве полов и потолков.

Лаги представляют собой не строганные бруски толщиной 6-8 сантиметров (можно и толще). Перед монтажом лаги необходимо покрыть антисептиком, чтобы увеличить их срок службы.

Далее устанавливаем лазерный уровень в центре комнаты (помещения) таким образом, чтобы лазерная линия проходила чуть выше верха лаг. Заранее подготавливаем метку, по которой будем устанавливать все лаги, мы используем мишень с градуировкой для лазерного уровня, но можно взять, что угодно: рулетку, палочку со сделанной меткой и т.д.

Естественно, что уровень в комнате разный, поэтому под лаги подкладываем доски, бруски (клинья), таким образом, чтобы метка совпадал с лазерной линией. Клинья нужно зафиксировать при помощи анкеров к бетонному основанию.

Между лагами и стеной необходимо оставить зазор 2-3 мм. Чем лаги длиннее, тем лучше, но если приходится все, же стыковать лаги, то длина их должна быть не менее 2 метров.

Расстояние между лагами под фанеру должно быть не больше полуметра, однако не стоит забывать про стыки фанеры. Лага обязательно должна попадать под два края стыкуемых листов фанеры. Далее крепим непосредственно лаги к клиньям саморезами.

На саморезы крепим поперечные лаги (так называемые ригеля), через полметра друг от друга, и также если требуется подкладываем клинья. Ригеля также должны попадать под стыки фанеры. После того, как обрешетка пола готова, необходимо убрать стружку и остальной мусор с бетонного основания.

Затем идет непосредственно укладка фанеры на лаги. Листы фанеры предварительно обработаны антисептиком. Листы фанеры не должны плотно прилегать друг к другу. Зазор между листами должен составлять примерно 0,2-0,4 миллиметра, чтобы избежать скрипа при хождении фанеры на лагах.

Крепление фанеры к лагам осуществляется с помощью саморезов с шагом 20-25 сантиметров.

Выравнивание пола на лагах своими руками мы произвели. Далее можно уложить поверх фанеры практически любое покрытие (линолеум, ковролин, ламинат, паркет и др.) а можно просто покрасить.

Какие этапы проходят при установке лаг для пола

Выравнивание деревянного пола можно сделать, если доски крепкие, не колышутся при ходьбе и не поражены грибком. Для этого есть четыре способа, и ни в одном из них не нужно разбирать существующий пол. Выбор способа зависит от масштаба проблем, высоты комнаты и того, какое финишное покрытие вы планируете сделать.

• Циклевание досок пола с последующей шлифовкой позволяет убрать небольшие неровности и перепады до 5 мм. Этот способ выравнивания подойдет вам и в том случае, если доски целые, без гнили, и вы просто хотите иметь красивые деревянные полы, покрытые морилкой или лаком.
• Выравнивание листовыми материалами (чаще всего используют фанеру ) помогает устранить провисание по центру комнаты — до 15–20 мм. Фанеру крепят саморезами к основанию из досок. Красоту дощатого пола сохранить не удастся: поверх фанеры настилают новое финишное покрытие — линолеум или ламинат. После такого выравнивания высота комнаты уменьшится на 20–30 мм — это суммарная толщина фанеры, подложки и покрытия.
• Выравнивание деревянного пола листовыми материалами по лагам из бруска 50 х 50 мм используют, когда нужно не только выровнять, но и дополнительно утеплить или звукоизолировать пол. Утеплитель укладывают между брусками, при этом высота комнаты с учетом толщины финишного покрытия уменьшится на 70–80 мм, что довольно много и не подходит для помещений с низкими потолками.
• Бетонная стяжка позволяет устранить почти любые неровности, перепады и перекосы. Ее заливают поверх подготовленного под стяжку чистового или чернового деревянного пола и закрывают сверху финишным напольным покрытием. Такой способ выравнивания «съедает» не меньше 50 мм от высоты комнаты, зато в толще стяжки можно разместить кабели электрического теплого пола. Бетон — тяжелый материал и создает большую нагрузку на перекрытие. В доме с деревянными полами и перекрытиями с деревянными балками заливать стяжку можно только в небольших помещениях. В большой комнате нагрузка на балки будет слишком велика, под весом бетона они прогнутся, и стяжка потрескается.

Как обеспечить равномерную поверхность пола при установке лаг

В случае с деревянными изделиями выбрать крепеж не сложно. Здесь подходят гвозди и саморезы. Работая с бетоном требуются иные решения. Рассмотрим критерии выбора креплений для лаг к бетонному полу:

1. Уровень . От ровности чернового основания зависит нужно ли компенсировать ту или иную высоту. То есть лаги будут укладываться сразу на пол, крепиться к стенам или посредством регулируемых приспособлений.
2. Влажность . Этот критерий касается рабочего помещения. Например, для настила поверх монолита в бане важно рассматривать образцы, которые длительное время будут справляться с перепадами влажности, температуры, с химическими реагентами.
3. Нагрузка . Эксплуатация полов может быть разной по интенсивности и давлению со стороны тех или иных факторов.

Еще один момент касается полов на первом этаже, которые располагаются над подвальным помещением. Под деревянным настилом нередко образуется конденсат, из-за которого материал начинает гнить. Чтобы этого избежать, лаги закрепляются на опорах.

Саморезы

Такой крепеж считается наиболее простым и доступным, но его использование не всегда допустимо.

Пример дюбель-гвоздей с никелированным покрытием Источник stroikrep.ru

Например, в случае устройства опорной системы без прямого контакта бруса с основанием. Процесс выполнения монтажных работ включает следующие действия:

• в месте расположения метизов высверливаются отверстия нужного диаметра (как в бетонной стяжке, так и в деревянной заготовке, чтобы исключить появление трещин);
• в лунку, что сформирована в черновом полу, забивается пластиковый дюбель;
• саморез вкручивается сквозь брус и погружается в дюбель, шляпка на несколько мм утапливается в древесину.

Оптимальное расстояние между креплениями при использовании саморезов составляет 400-600 мм. Крепеж рекомендуется выбирать с никелированным покрытием диаметром 3,5 мм. Сверло для бруса выбирается размером 4-5 мм. Глубина погружения дюбеля в бетон должна превышать 50 мм.

Анкерные болты

Анкерный крепеж для лаг пола считается долговечным и надежным. Это обосновано использованием металлических болтов, аналогичных дополнений, которые способны выдержать высокую нагрузку и притягиванием бруса к основанию. То есть получается обеспечить жесткость собираемой конструкции.

Подготовка бруса для использования анкерных болтов Источник banya-expert.com

Монтажные работы выполняются по аналогии с применением саморезов с дюбелями. Здесь также формируется сквозное отверстие под болт в деревянной заготовке и лунка для погружения распорной втулки в бетоне. В верхнем слое бруса дополнительно нужно расширить дыру (прозенковать) так, чтобы скрыть в ней шляпку болта.

Оптимальным диаметром крепления считается 8-10 мм, длина 50-150 мм. Втулка должна быть погружена в основание минимум на 60 мм. Шаг расположения крепежа может составлять 100 мм.

Монтажные уголки

Если выбран брус высотой свыше 100 мм, то решением как закрепить лаги является использование металлических уголков с перфорацией. Здесь одна полка элемента фиксируется к бетонному основанию, другая – к брусу. В первом случае понадобятся дюбель-гвозди, во втором обычные саморезы по дереву либо универсального типа.

Для надежности уголки устанавливаются симметрично по обе стороны относительно лаги. Расстояние между креплениями соблюдается в пределах 35-50 мм. Допустимо применение уголков как для ровного основания, так для пола с небольшими перепадами по уровню.

Установка лаг на основании с небольшими отклонениями от уровня Источник homemasters.ru

В этом

Кронштейны

Такое крепление для лаг является альтернативой металлическим уголкам. Они могут иметь различную форму. В данном случае актуальны П-образные. Размер изделий подбирается в соответствии с поперечным сечением деревянных заготовок, так как они вкладываются в монтажную «чашу».

Консольные опоры могут быть использованы не только в качестве замены обычных уголков. Они также актуальны в случае устройства опорной конструкции над полом. Здесь кронштейны фиксируются на стенах.

Какие особенности монтажа лаг для пола на разных типах пола

Подходящую по размерам доску подгоняют к предназначенному для неё месту, для чего:

Если доска - слишком толстая, размечают на ней положения лаг и стамеской выбирают под них пазы;

Если доска - очень широкая, простругивают кромки, скашивая их немного книзу;

Если доска - тонкая, до её крепления подкладывают на лаги плотный картон или фанеру.

Если старая доска отпилена рядом с лагой, к последней шурупами крепят опорный брусок для новой доски. (В будущем при замене доски шурупы легче удалить.)

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ С ЛАГАМИ

Множество покоробленных мест, просевший пол, треснувшие или повреждённые доски - признаки плохого состояния лаг. Проблемы с лагами чаще всего возникают на первых этажах, где велика вероятность появления влаги. Но в любом случае, если приходится поднимать более двух досок, надо проверить и состояние лаг.

Гниль и древоточцы видны сразу, и поражённые ими лаги надо ремонтировать немедленно. Потемнение или наличие на лагах участков с мягкой древесиной свидетельствуют о начале гниения из-за повышенной сырости . Лаги можно спасти, если вовремя принять меры.

Причинами провисания пола при исправных лагах могут быть:

Ослабление лаг из-за выборок под трубы и кабели;

Недостаточная исходная прочность лаг или материала, из которого они сделаны.

Эти дефекты можно устранить, если усилить лаги накладками или повысить их жёсткость, вставив распорки между лагами. Но для такого ремонта придётся снять значительную часть половых досок.

Если доска отпилена около лаги, к боковой стороне последней крепят шурупами брусок для опоры новой доски.

На полу первого этажа можно усилить провисшую лагу накладкой, опирающейся на ближайшие балки перекрытия.

В слишком толстой половой доске над лагами выбирают пазы. Под тонкую доску на лаги подкладывают плотный картон или фанеру.

перекрещивающиеся распорки из брусков 50x50 мм. Их крепят с шагом 600 мм между дефектной лагой и соседними лагами.

не менее 900 мм. Болты устанавливают с шагом 300 мм. Между накладкой и лагой закладывают звёздчатые шайбы.

52 Советы профессионалов №3" 11

Скрип половиц является наиболее частой проблемой в домах с деревянными полами . Его появление может быть вызвано различными причинами, и возникает он не только в старых домах, но и в новостройках. Чтобы избавиться от раздражающего звука, совсем необязательно затевать масштабный ремонт: есть несколько простых способов , которые помогут быстро и с минимальными затратами устранить любые скрипы. Для начала следует точно установить, почему доски скрепят, и уже потом подбирать способ, как укрепить деревянный пол.

В новых полах скрип обычно появляется из-за нарушений технологии монтажа или использования некачественной древесины для лаг и настила.

Старые полы обычно начинают скрипеть вследствие изношенности отдельных элементов конструкции, усадки древесины или самого основания.

Самыми распространенными причинами являются:

• слабое крепление досок – если используются гвозди или саморезы меньшего размера, чем нужно, очень скоро такая фиксация ослабевает, и доски отрываются от лаг. Кроме того, металлические крепежи ржавеют, истончаются, у них отрываются шляпки;
• отсутствие зазора по периметру комнаты – колебания температуры и влажности вызывают расширения материала, и если доски уложены без зазора от стены, они вздуваются волнами, начинают тереться друг о друга и скрипеть;
• усыхание дерева – со временем доски усыхают и свободно двигаются на гвоздях, издавая скрипы. Лаги тоже усыхают, зазоры между ними и досками увеличиваются, пол начинает прогибаться;
• лаги не выставлены по уровню – из-за перепадов по высоте при укладке покрытия образуются прогибы и, как результат, пол скрипит под ногами. То же самое происходит, если под лаги уложены выравнивающие подкладки из мягких материалов . Под нагрузками такие подкладки спрессовываются, уменьшаются в размерах и приводят к проседанию конструкции;
• сырая древесина – высыхание материала после укладки приводит к деформациям лаг и досок, ослабеванию крепежей, трению между элементами пола.

Как обеспечить долговечность лаг для пола и избежать деформации

Обработка лаг, балок и черновых полов из пиломатериалов антисептиками имеет несколько причин:

1. Защита от гниения: Древесина подвержена гниению, особенно во влажных или влажных условиях. Обработка антисептиками создает защитный барьер, который препятствует развитию гниения и гнили, продлевая срок службы древесины.

2. Предотвращение повреждений от насекомых: Некоторые насекомые, такие как термиты или древесина-древоточцы, могут нанести значительный вред древесине. Антисептики содержат вещества, которые обладают отпугивающими свойствами для насекомых и помогают предотвратить их вторжение.

3. Улучшение структурной прочности: Гниение и разрушение древесины могут снижать ее структурную прочность. Обработка антисептиками помогает сохранить структурную целостность древесины, предотвращая потенциальные проблемы, такие как прогибы и обрушения полов.

4. Защита от плесени и грибка: Влажные условия могут способствовать развитию плесени и грибка на древесине. Это не только вредно с эстетической точки зрения, но и может иметь негативные последствия для здоровья. Антисептики помогают предотвратить развитие плесени и грибка на поверхности древесины.

5. Предотвращение распространения возгорания: Некоторые антисептики обладают свойствами, которые помогают уменьшить возможность распространения огня по поверхности древесины. Это может быть особенно важно для конструкций, где требуется повышенная пожаробезопасность.

Обработка антисептиками пиломатериалов, таких как лаги, балки и черновые полы, помогает сохранить их прочность и долговечность, предотвращая разрушение и повреждение. Это важно не только с точки зрения безопасности и эффективности строительства, но и для экономии затрат на ремонт и замену в будущем.