Имитация бруса из доски своими руками за 2 минуты: пошаговая инструкция

Имитация бруса из доски своими руками за 2 минуты: пошаговая инструкция

Имитация бруса зачастую используется при устройстве вентилируемого фасада, так как монтируются доски на обрешетку, и можно совместить обшивку с утеплением. Монтаж стандартный.

• На деревянную подсистему, предварительно обработанную антисептиком.
• Нижний ряд выставляют строго по уровню, из-за пазового соединения от этого этапа будет зависеть весь результат. Выдержать уровень с пазовой системой проще, но если перекос пойдет снизу, исправить практически невозможно, только перебирать.
• Подготовка зависит от типа фасадной системы, если речь о вентфасаде, то сначала укладка утеплителя, при необходимости монтаж контробрешетки и мембраны, и завершающим этапом монтаж имитации. Если же без утепления, то в зависимости от стенового материала, либо обработка антисептиками, либо гидрофобизаторами.
• Сами доски до монтажа обычно обрабатывают защитными пропитками, а уже на стене декоративными ЛКМ или натуральными маслами, восками, лазурями. Иногда и декоративные покрытия наносят перед монтажными работами и собирают уже готовую облицовку.

Что касается ориентации доски, то рекомендованный производителями способ – горизонтально, чтобы защитить швы от затекания влаги. Но не всем нравится такой вариант, на форуме, в одной из тем развернулась жаркая дискуссия именно из-за вертикальной обшивки фасада имитацией бруса.

Отделываю деревянный дом, фронтоны уже готовые (каркас обшит имитацией бруса горизонтально), есть идея стены обшить вертикально, есть какие-то особенности (кроме внешнего вида)?

И сразу неприятие.

Попадание влаги в стык и разбухание с короблением. Вертикальная обшивка может быть доской – просто строганой, с нащельником или наоборот, как планкен, с расстоянием между досками. Тогда такой фасад работает.

Слишком категорично – вертикально смонтированная имитация тоже «работает».

Стена наклона не имеет, воде гораздо легче стечь по стене вниз, чем попасть внутрь стены против действия силы тяжести. Лично я не знаю ни одного случая, когда вертикально установленная имитация (редкий случай, но бывали) покоробилась и пришла в негодность. Коробление и намокание имитации бруса при вертикальной ее установке совершенно ничем не отличается от случая, когда она установлена горизонтально.

Связанные вопросы и ответы:

Какие материалы нужны для имитации бруса из доски

Имитация бруса — вид обшивной доски, которая отражает фактуру профилированного бруса, снабженная по длинным сторонам соединением «шип-паз».

Основное назначение . Используется для оформления фасадов зданий, карнизных и фронтонных свесов, для отделки стен помещений (имитация бруса из кедра подходит для отделки бань и саун).

Материал . Имитацию бруса изготавливают из хвойных пород — сосны, ели, кедра и лиственницы.

Компания ТЕХНОНИКОЛЬ производит имитацию бруса из ангарской сосны . Это дерево растет в бассейне реки Ангара в Красноярском крае в условиях резко континентального климата — с коротким жарким летом и продолжительной холодной зимой. Условия экстремальные, поэтому древесина у ангарской сосны более плотная, прочная и стойкая к гниению, чем у деревьев, растущих в более мягких климатических условиях.

Производят имитацию бруса способом, который применяют и для вагонки:

сушка исходного сырья,

строжка с помощью специального станка, который задает профиль деревянной заготовке,

сортировка готовой продукции,

упаковка

Уход и защита . Имитация бруса, как и любой пиломатериал, нуждается в дополнительной защите. Рекомендуется обрабатывать материал различными составами для формирования на поверхности защитной пленки с высокими водоотталкивающими и абразивостойкими свойствами. Для этого необходимо использовать средства для наружных работ — масло, масло-воск, твердый воск, лак, краски, антисептики для деревянных поверхностей.
Способы нанесения, количество и регулярность нанесения выбрать в соответствии с рекомендациями производителей данных покрытий.

Размеры досок . Изготавливают Имитацию бруса различных параметров:

толщина от 20 до 36 мм

ширина от 140 до 250 мм

По словам продавцов пиломатериалов, самый популярный размер имитации бруса — 20*146*4000 мм. Такую доску выбирают чаще всего для отделки фасада, но такжи используют и внутри помещений.

Какая техника нанесения лучше всего подходит для быстрого результата

Для базового макияжа советуем пополнить ваш бьюти-арсенал следующими средствами.

1. Увлажняющая сыворотка и крем. «Помните о том, что поверх сыворотки необходимо нанести крем. Поэтому выбирайте комбинацию сыворотка плюс крем или просто крем», — говорит визажист.

2. Стойкая тональная основа средней плотности — это универсальная текстура. Вы можете нанести ее полупрозрачным слоем для эффекта «второй кожи» или наслаивать для более плотного покрытия. Стойкость тонального средства в среднем варьируется от 8 до 24 часов без припудривания .
3. Стойкий консилер можно не только использовать в проблемных зонах (под глазами, у крыльев носа), но и наносить на веки легким полупрозрачным слоем.
4. Пригодятся также гель для бровей и карандаш , которые позволят быстро создать красивый макияж бровей, даже если вы в этом деле новичок.
5. Тени натуральных оттенков или скульптор, который можно использовать не только для подчеркивания скул, но и в качестве теней.
6. Помада натурального оттенка . Отдайте предпочтение приглушенно-розовому или пыльно-розовому. Такая помада мультифункциональна: ее можно использовать как по прямому назначению, так и в качестве румян».

7. Карандаш для глаз пригодится для заполнения межресничного пространства — простой прием, который позволит сделать глаза более выразительными, а ресницы — визуально чуть более густыми.
8. Тушь для ресниц — мастхэв для любого макияжа, даже легкого. Тушь поможет добиться эффекта длинных, густых, насыщенного цвета ресниц. Выбирайте тушь в зависимости от желаемого результата — в любом случае взгляд преобразится.

Как подготовить доску перед нанесением имитации бруса

Перед тем как приступить к монтажу, необходимо провести несколько подготовительных этапов, чтобы обеспечить долговечность и надёжность облицовки.

1. Выбор и подготовка материала

• Порода древесины. Имитация бруса изготавливается из различных пород дерева , таких как сосна, ель , лиственница и кедр. Для наружной отделки рекомендуется использовать лиственницу или кедр, так как они более устойчивы к влажности и перепадам температур. Для внутренней отделки подойдут сосна и ель, обладающие приятным ароматом и текстурой.
• Толщина панелей. Для фасадов выбирайте более толстые панели (от 20 мм и выше), чтобы обеспечить достаточную защиту от внешних воздействий. Для внутренней отделки можно использовать панели толщиной 15–20 мм.
• Сушка древесины. При выборе имитации бруса отдавайте предпочтение материалу, прошедшему камерную сушку. Оптимальная влажность древесины — 10–12%. Это предотвратит её деформацию и растрескивание после монтажа.

2. Подготовка поверхности

Монтаж имитации бруса можно осуществлять на деревянные, кирпичные, бетонные и даже металлические стены. Однако перед установкой важно обеспечить ровную поверхность, на которую будет крепиться облицовка.

• Установка обрешётки. Если поверхность неровная, устанавливается обрешётка из деревянных брусков сечением 50х50 мм или 40х50 мм. Она создаёт вентиляционный зазор между стеной и панелями, что предотвращает образование конденсата и продлевает срок службы облицовки. Шаг обрешётки обычно составляет 50–60 см. Если вы планируете утеплить дом, между элементами обрешётки можно уложить утеплитель (например, минеральную вату).
• Гидроизоляция. Перед монтажом важно установить гидроизоляционную мембрану, которая защитит стены от проникновения влаги.

3. Подготовка инструментов и крепежа

Для монтажа имитации бруса понадобятся:

• Шуруповерт или дрель;
• Лобзик или циркулярная пила для распила панелей;
• Рулетка, уровень и угольник для разметки и контроля ровности;
• Крепёжные элементы: саморезы по дереву, гвозди или кляймеры (для скрытого крепления).

Какие инструменты необходимы для работы

Пропитки

Это защитные составы, которыми пропитывают древесину перед обработкой. Пропитки делятся на три вида:

• Антипирены. Предотвращают возгорание и замедляют распространение огня.
• Антисептики. Предотвращают гниение, воздействие жучков и образование грибка.
• Биопирены. Составы, сочетающие свойства всех предыдущих.

Чтобы такого не случилось, лучше заранее пропитать брус антисептиком

Воски

Краски на основе воска и его заменителей (церезина, парафина) часто используют для декорирования древесины. Они не требуют предварительной грунтовки, при этом поверхность становится матовой, подчеркивается ее древесная текстура. Восковые краски имеют следующие преимущества:

• Закрывают поры дерева.
• Защищают поверхность от грязи и влаги.
• Обладают антистатическим свойством.
• Оказывают реставрирующий эффект.

Восковые краски можно использовать внутри и снаружи строений. После высыхания поверхность рекомендуется защитить маслом.

Воск отлично подойдет для обработки деревянных поверхностей на улице

Морилка

Морилка глубоко проникает внутрь древесины и подчеркивает ее текстуру. Она не скрывает недостатки поверхности, а выравнивает цвет. Но поры дерева остаются открытыми, поэтому после высыхания поверхность покрывают лаком. Морилку выпускают в порошковом и жидком виде.

Льняное масло

Неплохой вариант масла для имитации бруса внутри помещения. Оно безопасно для здоровья, защищает дерево от воздействия микробов и подчеркивает его природный рисунок. Но у этого продукта есть недостатки:

• Высокий расход – от 5 до 7 слоев.
• Долго сохнет – каждый слой до 3 дней.
• Не защищает от УФ-лучей – под воздействием солнца поверхность темнеет. Поэтому для наружных работ не рекомендуется.

Льняное масло отлично подходит для потолков и поверхностей, с которыми нет постоянного прямого контакта. Часто его используют для обработки древесины ценных пород.

Отбеливатели

Отбеливающие составы помогают избавиться от грибка и потемнения дерева. В их основе кислородсодержащий агент или хлор. При работе такими составами нужно соблюдать правила безопасности, прописанные в инструкции.

После нанесения отбеливателя на поверхности древесины остаются солевые отложения. Их нужно смыть раствором уксуса или лимонной кислоты с водой. Иначе соль начнет впитывать влагу, что спровоцирует гниение дерева. Также солевые отложения делают поверхность рыхлой.

При использовании разных отбеливателей их нельзя смешивать.

Олифа

Конопляное или льняное масло с добавками для быстрого высыхания (за 24 часа). Олифа не меняет цвет древесины, но и не защищает ее от истирания. При работе с олифой влажность дерева должна быть от 15 до 18 %, а влажность воздуха – 80 %. Если дерево хвойной породы, поверхность нужно обезжирить уайт-спиритом. Наносят олифу кистью или неворсистой тканью. Ткань без ворса также используют, чтобы удалить излишки масла.

Равномерная пропитка поможет избежать темных пятен на древесине

Аквалак

Аквалак образует пленку, защищающую дерево от влаги. Он быстро сохнет, не пахнет, и перед нанесением его можно разбавлять водой. Аквалак применяют в основном внутри помещений. Есть варианты с колерами, которые окрашивают древесину в разные цвета, не скрывая ее природного рисунка.

Аквалак также защищает дерево от плесени, гниения и грибков. Наносить его лучше быстро. Если состав высохнет неравномерно, на поверхности останутся темные пятна.

Латексные краски

Краски содержат каучук (или латекс), который тоже образует надежную защитную пленку, при этом позволяя дереву дышать. Такие составы используют в помещениях и для фасадов. Высыхают они от 20 минут и не издают неприятного запаха.

При выборе, чем покрасить имитацию бруса снаружи дома, применительно к латексным краскам нужно обращать внимание на концентрацию каучука. Чем она выше, тем более надежным будет покрытие. Использовать рекомендуется при температуре выше 12 °С.

Лазурь

Лазурь сочетает в себе свойства лака и иногда краски: состав может быть прозрачным или цветным. При этом он лишь подчеркивает древесный рисунок. Преимущества лазури:

• Не препятствует испарению влаги из древесины, за счет чего материал дышит.

Можно ли использовать обычные краски для имитации бруса

Введение в VFX (визуальные эффекты) - это отрасль киноиндустрии, которая отвечает за создание и интеграцию различных динамических эффектов в фильмах и видео. Одним из самых популярных визуальных эффектов являются огненные эффекты, которые используются для создания реалистичного отображения огня в сценах. Статья "История развития технологий создания огненных эффектов" рассматривает эволюцию VFX и прогресс в создании огненных эффектов на протяжении времени.

1. Ранние методы создания огненных эффектов:- Одним из ранних методов создания огненных эффектов было использование реального огня на съемочной площадке. Это позволяло добиться реалистичного отображения огня, но такой подход был опасен и мог вызывать травмы актерам и команде съемочной группы. Кроме того, реальный огонь трудно было контролировать и масштабировать для разных сцен.- Другим методом было использование моделей огня, которые снимались отдельно и затем интегрировались в фильм при помощи различных спецэффектов. Этот метод был более безопасным и более легко контролируемым, но модели огня иногда выглядели нереалистично и не давали возможности для динамических движений и эффектов.

2. Развитие компьютерной графики и VFX:- С развитием компьютерной графики и технологий VFX, стали возможны новые методы создания огненных эффектов. Теперь огонь можно создать полностью на компьютере, используя специальные программы и алгоритмы.- Компьютерная графика позволяет создавать реалистичные текстуры, движения и эффекты огня. Программы VFX позволяют контролировать каждый аспект огня, включая скорость горения, цвет и форму пламени.- Разработаны специальные алгоритмы, которые позволяют смоделировать физические свойства огня, такие как цветовая температура, смешение газов и динамика горения.- Технологии VFX также позволяют интегрировать огненные эффекты в сцены, снятые на реальных площадках, создавая более реалистичное и естественное отображение огня в контексте фильма.

3. Применение огненных эффектов в современных фильмах:- Современные фильмы широко используют огненные эффекты для создания захватывающих и динамичных сцен. Огонь может быть использован для создания взрывов, битв, пожаров и других спецэффектов.- Компьютерные эффекты позволяют делать огонь более безопасным и легко контролируемым, что позволяет снимать опасные сцены без риска для актеров и команды.- Современные программы VFX и компьютерные системы также позволяют создавать огненные эффекты с высокой степенью реализма и детализации. Он может быть полностью интегрирован в окружающие объекты и создавать впечатление полной реальности сцены.

Итак, развитие технологий создания огненных эффектов прошло долгий путь от использования реального огня на съемочных площадках до использования компьютерной графики и систем VFX. Эти технологии позволяют создавать реалистичные и динамические огненные эффекты, которые способны воссоздать реальность без угрозы для актеров и команды. Огненные эффекты стали неотъемлемой частью современного кино и будут продолжать развиваться и прогрессировать вместе с технологиями VFX в будущем.

Как добиться реалистичного эффекта за короткое время

Покраска лаком автомобиля по старому лаку

Как правильно перелакировать элемент по старому лаку без покрытия базой? Достаточно ли заматовать 800-1000?
Если пересушить базу при покраске «под лак», то лак через полгода (а то и раньше) начинает слезать. не полезет лак при перелакировке по старому лаку? Какие есть приемы? Нюансы? Жду советов)

Предистория вопроса: часто надо убирать глубокие царапины почти до базы,полировка по лаку уже не катит.

Антон, Объясню на пальцах, может я где то в чём то не прав, то пусть шарющие маляра поправят. Короче смотри, почему же всё таки слазит лак если пересушили базу? А получается это из-за того что когда ты на нёс базу она забила риску твою на грунте, если ты лакируешь там например через 15-20 мин при t+ 20 (то есть как по технологии) у тебя получается растворитель который содержится в лаке как бы немного растворяет базу, и эти два слоя между собой склеиваются (то есть как будто мокрым по мокрому) и эти два слоя уже вместе держатся за твою риску на грунте (P600, P800, P1000). А вот если база пересохла, то её растворитель который содержится в лаке уже растворить не может, следовательно ему не за что зацепится, поэтому через пол года или даже раньше лак и начинает слазить. Как дядя Олежа рассказывал если так произошло, что просто можно на базе набить мелкую риску вот только номер шкурки я не помню, p1000, p1500 приблизительно.

Так что ты в своём случае набиваешь риску на старом лаке, следовательно лаку есть за что зацепиться, следовательно он не будет слазить и всё очень даже хорошо будет держаться и выглядеть.

Покрытие лаком на старую краску?

Нужен совет: После дтп покрасили у дилера передок машины и спустя два года с капота стал слезать лак. В итоге дошло до того, что он сошел полностью и капот теперь матовый) Вопрос: Можно ли покрыть капот лаком не перекрашивая?Краска пока в идеале.

А почему нельзя на краску?

потому что поднимет вашу старую краску.

вот и хвалёный кузовной ремонт у дилера. пересушили базу т.ч полный перекрас

Мне всегда дусалось, что дилеров не хвалят) мы бы и сами не пошли, но ситуация безвыходная была.

Только перекрас, заматовывай грунтуй и заново на покрас.

А почему нельзя на краску?

Можно и н а краску, но лучше перегрунтовать, я бы не рискнул, 2 раз на тежи грабли наступать, ну когда не пытайтесь экономить всегда все это боком выходит, в любой сфере деятельности.

А почему нельзя на краску?

Риска нужна.То что капот сейчас матовый-ничего не дает, ибо эта краска уже на сто раз пересохла. При покраске лак должен «склеиваться» с базой. К этой базе (которая сейчас на капоте ) лак уже надежно не пристанет. Avto-DOC правильно Вам сказал: база пересушена была, поэтому лак отвалился.Он тогда не прилип к базе, а сейчас тем более не прилипнет.

Покрытие лаком на старую краску, Лада Приора Акрил.

Доброго времени суток форумчане.
Возможно заезженный вопрос, но хочу получить на него ответ.

Есть авто Лада Приора 2014 года, мой личный автомобиль, который я брал новым. За 4 с небольшим года к автомобилю не притрагивалась ни одна мойка, особо по трассам не ездит авто, но сколы появляются.

Как правильно наносить лак после окраски

Как правильно красить стены валиком без полос и переходов? Рассмотрим весь процесс разметки и нанесения красящего состава поэтапно.

• Условно разбиваем всю площадь стены на квадраты с длиной стороны равной пяти ширинам рабочей поверхности валика, которым вы работаете.
• Начинать процесс покраски следует с одного из верхних угловых квадратов, с правого или левого – не столь важно и зависит только от вашего выбора.
• Условный квадрат визуально разбиваем на пять вертикальных полос и, пропуская первую полосу, проводим валиком по второй.
• Далее пропускаем третью и четвёртую полосы и закрашиваем крайнюю, пятую полосу.
• Переходим к пропущенным полосам и закрашиваем поочерёдно 4, 1 и 3-ю полосы.
• Вторым слоем наносим краску на вертикальные полосы в обратном порядке: начинаем с 3-й полосы переходим на 1, 4, 5, заканчивая 2-й.

Многие могут удивиться такой сложной технологии в достаточно простом деле. Однако, как показывает опыт, такая испытанная годами технология позволяет наиболее равномерно распределить красящий состав по всей поверхности квадрата. Наносить краску следует движениями снизу вверх и обратно. Когда полоса заканчивается, инструмент следует быстрым и резким движением оторвать от поверхности стены и перейти к следующей полосе. После окрашивания верхнего углового квадрата приступаем к следующему, находящемуся непосредственно под ним, повторяя весь процесс заново. Когда будет покончено со всей вертикальной полосой от потолка до пола, переходим к следующей, начиная работу также с верхнего квадрата.

Как избежать полос и неравномерностей при окрашивании

Дерево считается самым лучшим материалом для строительства жилых домов. Ведь деревянное здание является самым теплым, внешне привлекательным, прочным, долговечным. Этими основными характеристиками дома из древесины и привлекают большинство строителей. Но, по сути, состояние дома из древесины очень сильно зависит от произведенных обработок защитными составами, причем также важна и последовательность этих проведенных профилактических мер.

Многим экспертам деревянного домостроения задаю вопросы по поводу огнебиозащитной обработки древесины, в части по поводу нанесения огнебиозащитного состава на окрашенную деревянную поверхность. Так можно ли наносить огнебиозащитные пропитки на древесину, предварительно покрытую лазурью или же лучше проводить данную обработки деревянного дома в другой последовательности?

Для чего необходимо использовать огнебиозащитные составы?   

А вообще нужно ли наносить огнебиозащитные составы на деревянную поверхность, может можно обойтись и без них? Да, нужно, антисептической обработки и окрашивания деревянного материала будет не достаточно, от самого злейшего врага – огня, эти работы его не защитят. Ведь древесина под влиянием огня вспыхивает и охвачивается им мгновенно. По истечении 5-10 минут деревянный дом может полностью выгореть и превратиться в труху. За этот короткий период не успеют потушить огонь ни пожарные (у которых половина времени уйдет на то, чтобы добраться до места возгорания), ни тем более жильцы самостоятельными силами при помощи ведер и т.д. А возникает пожар неожиданно из-за неисправной проводки, неумышленного поджога, лесных пожаров, сжигания сухой травы и т.д.

Обработанные деревянные поверхности дома огнебиозащитными составами не воспламеняться даже под воздействием самых высоких температур. Древесина лишь начнет немного тлеть, и огонь постепенно будет угасать. Произойдет это из-за вспучивания огнебиозащитного слоя, который не допустит кислород до древесины, не давая тем самым огню разгораться. Другими словами, огнгебиозащитный слой является неким надежным барьером между древесиной и огнем. Ущерб от такого пожара будет минимальным, пострадает лишь внешний вид деревянного материала, который можно будет в дальнейшем преобразить при помощи красок либо облицовочных материалов. А вот прочность древесины останется в неизменном состоянии, что не скажешь о деревянном материале, побывшем в огне и не обработанным ранее антипиренами. Но для обеспечения качественной защиты от огня необходимо правильно, по этапам проводить обработку деревянного материала.

Этапы обработки древесины

В профилактических целях обрабатывать деревянную поверхность необходимо сразу после возведения дома. Для начала древесину необходимо покрыть антисептическими составами. Они обеспечат ей должную защиту от наиболее часто встречающихся вредителей: плесени, насекомых, мха, грибков, лишайника и т.д. Затем обработать древесину огнебиозащитными составами, они предоставят ей первую либо вторую степень защиты от огня, все зависит от используемого средства. Помимо огнезащиты, огнебиозащитные пропитки предоставят деревянным материалам дополнительную устойчивость перед воздействием на них биологических агентов. После обработки на них не образуются, и не будут развиваться грибки, насекомые, плесень и т.д.

А вот после нанесения всех защитных средств на деревянную поверхность, можно переходит и к декоративной обработке дома, в частности к ее окрашиванию. Для деревянного дома использую в основном краски на акриловой основе, они являются безопасными и их можно использовать для нанесения на древесину внутри помещений. На обработанную антисептическими и огнебиозащитными составами древесину краска наносится легко, некоторые данные защитные средства даже служат в качестве грунтовки, обеспечивая наилучшее сцепление деревянной поверхности с красками, лаками и т.д. Полученный слой лазури обеспечит дополнительную защиту деревянному дому от влаги, грязи, ультрафиолетовых лучей, образования трещин и т.д.Если же на окрашенную поверхность нанести огнебиозащитные составы, то ожидаемого результата достигнуто не будет. Краска просто не даст средству хорошо проникнуть в структуру древесины, а оттолкнет ее благодаря своим водо- и грязеотталкивающим характеристикам. Вследствие чего при возникновении пожара спасти деревянный дом, скорее всего не удастся. Если же сначала провести обработки антисептиками и антипиренами, и только потом окрасить древесину. То тем самым защита от огня и биологических агентов станет более длительной, благодаря предотвращению слоем краски контакта обработанной древесины с водой, т.е. исключается постепенное вымывание защитных средств.

Можно ли использовать этот метод на уже окрашенных досках

В поисках недорогого строительного материала стоит обратить особое внимание на имитацию бруса . Данный продукт представляет собой обструганную с двух сторон доску, изготавливаемую из различных сортов древесины.

В торцах материала находятся шпунты и пазы, которые обеспечивают создание покрытия без просветов. Доска имитации бруса похожа на вагонку, однако ее размеры отличаются: толщина – 15-45 мм, ширина – 90-190 мм.

Какую породу древесины выбрать?

Существует большое количество видов древесины, которые используются при изготовлении строительных материалов. Каждому из данных видов присущи свои отличительные черты, поэтому, чтобы сделать правильный выбор в пользу того или иного продукта, следует уделить особое внимание качественным характеристикам самого дерева.

Так, например имитация бруса из лиственницы , вобрала в себя все преимущества сибирского дерева, а именно: прочность, износостойкость, способность выдерживать перепады температур, устойчивость к появлению грибка и плесени, а также высокую тепло- и гидроизоляцию. Хвойные виды стройматериала, такие как имитация бруса (ангарская сосна) отличаются более низкой стоимостью, что делает их бюджетным вариантом внешней и внутренней обшивки инженерных конструкций.

Такие деревья как дуб и ясень позволили создать продукты, отличающиеся повышенной прочностью, что увеличивает срок их эксплуатации в несколько раз. Кроме того, такие материалы обладают привлекательным внешним видом, чем активно пользуются дизайнеры. Однако цена дубового стройматериала высока, поэтому позволить себе данный продукт может далеко не каждый, а лиственница ему ничем не уступает.

Сортность древесины – основные отличия

Сорта древесины описаны в государственных стандартах и отличаются наличием пороков (сучков, трещин, гнили и так далее). Самым высоким классом считается «Экстра», так как он не имеет большого количества видимых пороков, создавая идеально ровное покрытие, которое обладает высокими эстетическими качествами.

Имитация бруса из лиственницы «Экстра» используется при внутренней и внешней отделке помещений и позволяет воплотить в жизнь большое количество дизайнерских решений. Следующий сорт «А» также славится высокими эстетическими характеристиками, хотя и допускает наличие сучков. Сорт «В» может иметь несросшиеся сучки и кармашки со смолой, а сорт «С» допускает наличие выпадающих сучков и несквозных трещин.

Самым доступным по стоимости является последний сорт (цену имитации бруса из лиственницы за кв. метр можно посмотреть здесь ). Перед покупкой стройматериалов, следует изучить ГОСТ, где прописаны характеристики, которым должен соответствовать тот или иной продукт, или же обратиться к производителю, где вам окажут консультационную поддержку. Различия классов древесины можно увидеть наглядно на фото имитации бруса.

Как ухаживать за стройматериалом?

Древесина – продукт, требующий особого ухода, без которого невозможно надолго сохранить его высокие качественные характеристики. Перед проведением монтажных работ, продукт обрабатывают специализированными антисептиками и маслами ( масло для внутренних работ ), после чего процедура должна повторяться не реже двух раз в год.

Кроме того, при внутренней отделке имитацией бруса, следует поддерживать оптимальный уровень влажности в помещении, что позволит защитить обшивку от гниения и порчи. Продукт, используемый при внешней отделке, также нуждается в качественном уходе.

После проведения работы его необходимо покрывать лакокрасочными веществами, защищающими от влажности и прямых солнечных лучей ( масло для наружных работ ). Повторять процедуры следует также не реже двух раз в год.

Как избежать ошибок при монтаже?

От того, насколько тщательно будет сделан монтаж, зависит срок службы стройматериала. Ошибки, допущенные в процессе установки, влекут за собой порчу всего покрытия без возможности восстановления. Так на что же следует обратить внимание при проведении монтажных работ?

Начнем с подготовительного этапа:

1. В первую очередь необходимо провести акклиматизацию имитации доски. Чтобы это сделать, нужно освободить продукт от упаковки и оставить в помещении на несколько дней.
2. Обязательно следует установить гидроизоляцию. Любое дерево не любит излишней влажности, поэтому гидроизоляционный слой является основой успешной эксплуатации продукта. Для устройства используется пергамин или другие похожие на него продукты. Крепится материал внахлест при помощи алюминиевого скотча.
3. Устройство обрешетки. Деревянные бруски размером не менее 30 мм, крепятся на стены (для крепления с деревянными стенами используют саморезы или гвозди, для кирпичных или бетонных стен – рамные дюбеля). При установке теплоизоляционного слоя толщина брусков не должна быть меньше утеплителя. Деревянные бруски крепятся на расстоянии не более 1 метра друг от друга.
4. Обработка древесины. Данный пункт является обязательным, как во время подготовительного этапа, так и после завершения монтажа. Регулярный уход за покрытием является залогом длительного срока службы обшивки.