Сборка дома из бруса своими руками: экономичный способ обзавестись домом мечты

Сборка дома из бруса своими руками: экономичный способ обзавестись домом мечты

коробки. Лишь на первый взгляд всё здесь просто, на деле же проявлений халтуры при выполнении этих работ бывает великое множество. Например, простое (без шипов) примыкание брусьев в углах, применение металлических прутков или гвоздей в качестве нагелей, связывающих венцы между собой, и т. д.Конечно, дома, построенные таким «упрощённым» способом сразу не развалятся. Однако, если уж речь идёт о «правильном» доме, именно правилами пренебрегать и не следует. Главное требование к к несущей конструкции дома — это жёсткость. Возведение брусовой коробки

принципы сборки

существует целая система мер, которая позволяет уберечь постройку от различных неприятностей, вызванных пространственными деформациями её несущей основы. в нашем случае мы использовали следующее:

• все сопряжения внутренних стен с наружными сделали на шип «ласточкин хвост»;
• оконные и дверные проёмы выполнили настоящими косяками:
• каждый венец собирали, соединяя брусьями в углах в шип;
• при соединении венцов между собой применяли только деревянные нагели. 

Сборку коробки мы начинали с укладки гидроизоляции по верхней плоскости ленты фундамента. Первый венец укладывали особенно тщательно, выверяя и выравнивая размеры и прямоугольность его формы. Брусья этого яруса обработали биозащитной пропиткой.
Чтобы подполье эффективно проветривалось, мы применяли антисептированные подкладки между первым венцом и фундаментом . Помимо прочего, заменить такие прокладки несомненно легче, чем мучиться с загнившим брусом. Аналогично укладывали на ленту фундамента и половые лаги из хвойных пород сечением 100х150 мм (фото 3). 
В качестве нагелей для соединения венцов между собой использовали сосновые брусочки сечением 25х25 мм, которые напилили из обрезной доски — «дюймовочки». Пиломатериалы для этого старались подобрать с более плотной структурой. Длина нагелей 120 мм, а заостряли их при помощи топора.

Связанные вопросы и ответы:

Какие материалы и инструменты необходимы для сборки дома из бруса своими руками

Для укладки бруса вам понадобятся следующие инструменты.

• Уровень.
• Рулетка
• Пила (бензопила или электропила).
• Молоток.
• Топор.
• Стамеска.
• Шуруповерт.
• Перфоратор.

Кроме того, подготовьте необходимые материалы:

• антисептик для обработки бруса;
• утеплитель (джут, льноватин);
• крепеж (нагели, скобы, анкеры).

Межвенцовый ленточный утеплитель из джута Источник teplodom-24.ru

Тщательная подготовка – залог успешной укладки бруса. Уделите этому этапу достаточно времени и внимания, чтобы избежать проблем в будущем.

Укладка первого венца

От того, насколько хорошо мастер знает, как класть брус на фундамент в первый ряд зависит геометрия и прочность всего дома надежность строения в будущем. Поэтому, укладка первого венца – самый ответственный этап строительства.

• Разметка

Начните с определения углов будущего строения. Используйте рулетку и угольник, чтобы убедиться в прямых углах. Затем отмерьте периметр и нанесите разметку на фундамент с помощью мела или маркера.

• Укладка бруса

Важный этап задачи, как положить первый венец из бруса на фундамент – обработка древесины антисептиком, чтобы защитить её от гниения и насекомых. Разумеется, весь брус должен быть обработан, но тот, что укладывается на фундамент – особенно тщательно.

Затем уложите первый ряд бруса на гидроизоляцию фундамента, строго по разметке.

Существует несколько способов соединения бруса в углах.

Способы углового соединения бруса Источник arunda.sk

• В полдерева: самый простой способ, но менее прочный.
• В лапу: более сложный, но обеспечивает более надежное соединение.
• «Теплый угол»: самый теплый и прочный способ, но требует больше времени и навыков.

Выберите способ, который вам подходит, и тщательно выполните соединение. Проверьте горизонтальность каждого бруса уровнем и диагонали рулеткой. Диагонали должны быть равны, это гарантирует правильную геометрию строения.

• Крепление первого венца к фундаменту

Вне зависимости от выбранного способа как класть брус на фундамент, первый венец необходимо надежно закрепить к основанию. Для этого используются анкеры или скобы. Анкера устанавливаются в фундамент еще на этапе его заливки, а скобы крепятся к брусу и фундаменту после укладки.

Крепление бруса скобами и уголками Источник stroy-tusa.ru

• Утепление и гидроизоляция

Между брусом и фундаментом обязательно укладывается утеплитель. Это может быть джут, льноватин или другой подходящий материал. Утеплитель защищает от продувания и обеспечивает дополнительную теплоизоляцию.

После укладки утеплителя выполните дополнительную гидроизоляцию первого венца. Это защитит брус от влаги и продлит срок службы вашего дома.

Важно! Первый венец – это основа вашего дома. Уделите этому этапу максимум внимания и аккуратности, чтобы обеспечить прочность и долговечность всей конструкции.

Основные моменты, на которые стоит обратить внимание при покупке дома из клееного бруса «под ключ»

Укладка последующих рядов

После того, как первый венец уложен и надежно закреплен, можно приступать к возведению стен.

Соединение брусьев

Каждый последующий ряд бруса укладывается на предыдущий с использованием нагелей. Нагели – это специальные крепежные элементы, которые предотвращают смещение брусьев относительно друг друга. Они могут быть деревянными или металлическими.

Нагели устанавливаются в шахматном порядке с шагом 1-1,5 метра. Для этого в брусьях высверливаются отверстия, в которые забиваются нагели.

Чтобы в будущем исключить продувания, технология как правильно класть брус предусматривает обязательную укладку утеплителя между венцами. Это может быть джут, льноватин или другой подходящий материал. Утеплитель обеспечивает дополнительную теплоизоляцию и защищает от продувания.

Как правильно подготовить участок для строительства дома из бруса

Подготовка к строительству дома из бруса может занять от нескольких месяцев до нескольких лет. Поиск идеального места, выбор поставщика материалов и пошагового плана, оценка затрат, поиск подрядчиков и обеспечение финансирования — все это входит в список подготовительных работ. Хотя тщательное планирование на этапе подготовки избавляет от непредвиденных рисков, настоящее волнение начинается тогда, когда вы закладываете фундамент и начинаете воплощать свою мечту о доме в реальность.

Подготовка участка

Дома из бруса можно строить практически в любом месте, однако большинство любителей таких сооружений предпочитают уединение в сельской местности. Поэтому строительство часто начинается с подготовки участка, включая расчистку земли, укладку подъездной дороги, бурение скважины и септической системы.

Скважина

В зависимости от глубины и состояния грунта бурение скважины может занять от нескольких часов до нескольких дней. Водопроводная линия, соединяющая скважину с домом, устанавливается после возведения фундамента.

Септическая система

Во многих домах из бруса используются колодцы для получения воды, поэтому им необходимы септические системы для утилизации отходов. Септические системы обычно состоят из резервуара и черепицы или перфорированной трубы для отвода сточных вод из резервуара в септическое поле, состоящее из ряда траншей или ям. Там вода просачивается обратно в землю, где фильтруется частицами почвы и очищается микроорганизмами.

Поскольку геология и почвенные условия важны для эффективности септической системы и чистоты воды, возвращающейся в почву, они часто тщательно контролируются местными отделами здравоохранения. В большинстве районов санитарные нормы требуют, чтобы установку септических систем выполняли лицензированные субподрядчики. Несмотря на то, что сама септическая система может быть установлена только на более позднем этапе, местоположение резервуара и поля должно быть обозначено до начала строительства.

Какие основные этапы сборки дома из бруса

В базовом виде брус представляет собой обрезной пиломатериал с прямоугольным сечением в 50-400 мм. Производство осуществляется посредством распиловки крупных стволов хвойных деревьев: ели, сосны, кедра, лиственницы. В строительстве чаще всего используется квадратный брус с сечением 100х100, 150х150 и 200х200 мм., который также является основой для изготовления других видов. Дальнейшая обработка повышает стоимость материала

1.✅ Поэтому наиболее доступным по стоимости вариантом является именно обрезной (пиленый, не профилированный) брус , технология производства которого проста. С бревна срезаются четыре канта, т.е. боковые горбыли, что позволяет получить брус квадратного или прямоугольного сечения. Специальной сушке он не подвергается и обладает естественной влажностью. Поэтому процесс его заготовки максимально прост, а стоимость — невысока.

Раньше пиленый брус достаточно часто использовался в строительстве домов. Сегодня его применяют в тех случаях, когда предпочитают сэкономить, т.к. невысокая цена является едва ли не единственным достоинством. Пиленый брус в два раза дешевле профилированного и в три — клееного. Но пиломатериал обладает всеми недостатками, присущими древесине. В течение 2-5 лет дома дают сильную усадку, поэтому необходимо рассчитывать высоту потолков с запасом. При усушке демонстрирует продольное растрескивание, поэтому требуется облицовка стен с двух сторон, причем проводить ее возможно только после усадки стен, что увеличивает временные и финансовые затраты. Любому массиву дерева, в том числе, и обрезному брусу присуща деформация, что приводит к образованию щелей между венцов, поэтому требуется конопачивание и утепление.

2.✅ Профилированный брус для строительства – это цельный пиломатериал, получаемый из обычного бруса посредством обработки на специальном оборудовании. Бревно остругивается со всех сторон, затем на полученной заготовке формируются специальные замковые соединения. По уровню влажности разделяется на две категории. Первая — брус естественной влажности, вторая — пиломатериал после сушки, который перед остругиванием выдерживается в течение нескольких месяцев на складах для естественного просушивания или помещается в сушильные камеры. Основным недостатком бруса естественной влажности является усадка в процессе высыхания. Сухим считается брус с влажностью не более 20%, который не отличается малой стоимостью, но дом из него практически не дает усадки, а стены — не деформируются. Отсутствие значительной усадки позволяет заселяться в дом через год после окончания строительных работ. Четкая геометрия сухого пиломатериала вместе с замковым соединением обеспечивают надежную и плотную фиксацию брусьев между собой. Дома из профилированного бруса легко и быстро собираются, а возведенные стены отличает ровность и гладкость, что позволяет сэкономить на проведении отделочных работ. Наличие замкового соединения требует минимального конопачивания 1-2 раза.

Источник: https://milyj-dom.ru-land.com/stati/stroitelstvo-doma-iz-brusa-svoimi-rukami-polnoe-rukovodstvo-dlya-nachinayushchih

Как выбрать качественный брус для строительства

Перед строительством дома из бруса неизбежно встаёт вопрос фундамента. Большинство выбирает сваи, и понятно почему: легкому деревянному дому из бруса достаточно и такой основы, сваи дешевые и быстро устанавливаются. Но всегда ли нужно отдавать предпочтение свайному фундаменту? Однозначно нет. Далеко не под каждый дом и грунт подходит такое основание. А вот монолитный плитный фундамент подходит почти в любой ситуации. Давайте разберём, какие плюсы и минусы у фундамента-плиты, какие виды бывают и в какой ситуации его действительно разумно использовать.

Общая информация о фундаменте — монолитной плите

Для плитного фундамента не требуется глубокое залегание, скорее, наоборот, его несущая способность и «плавающие» особенности будут проявляться именно при достаточно близком расположении к поверхности земли. В этом случае даже морозное вспучивание грунтов не будет оказывать на стабильность постройки своего разрушительного влияния – сама плита, при ее качественном сооружении, вместе с возведённым на ней зданием как бы «плавает» на поверхности грунта.

Принципиальная схема устройства монолитной фундаментной плиты показана на иллюстрации ниже:

1. Уплотненный грунт – дно выкопанного под фундамент котлована.
2. Тщательно утрамбованная «подушка» из песка, песчано-гравийной смеси, щебенки, которая способствует равномерному распределению нагрузок, становится своеобразным демпфером, смягчающим воздействие колебаний грунта. Практикуется послойная засыпка и трамбовка такой «подушки», с тем или иным чередованием материалов, либо однородная, с использованием ПГС.
3. Слой геотекстиля (дорнита), который придаст песчаной «подушке» своеобразное «армирование», предотвратит ее заиливание или размытие на переувлажнённых грунтах. На данной иллюстрации показан лишь один из вариантов размещения геотекстильной прослойки, однако, их количество и положение может варьироваться, в зависимости от конкретных условий. Так, нередко такой слой располагают между поверхностью утрамбованного дна котлована и первым слоем песчаной «подушки» – для исключения проникновения в нее частиц грунта. Слоем геотекстиля также разделяют песчаные и гравийные прослойки засыпки – опять же из соображений армирования и исключения взаимопроникновения. При этом расположение гравийного или щебёночного слоя выше песчаного видится более оптимальным – оттого, что практически полностью исключается капиллярное «подсасывание» грунтовой влаги снизу.
4. Слой так называемой бетонной подготовки. Этим элементом общего «пирога» плитного фундамента зачастую пренебрегают из соображений экономии материала и снижения общей продолжительности работ. А между тем, такая бетонная подготовка играет немалую роль – она позволяет выйти на «чёткую геометрию» основы под дальнейшую заливку фундамента или укладки утеплительных материалов, дает возможность очень качественно смонтировать обязательную для плиты герметичную гидроизоляцию.
5. Уже упомянутый слой обязательной для такой фундаментной плиты слой гидроизоляции, защищающей основу здания от воздействия влаги снизу. Оптимальное решение – это как минимум два слоя рулонных гидроизоляционных материалов на полимер-битумной основе.
6. Сама монолитная плита с расчетной толщиной.
7. Армирующий пояс бетонной плиты. Классическое его исполнение – два уровня арматурных решеток, связанных между собой для придания объемности конструкции специальными хомутами. Расположение арматуры планируют таким образом, чтобы между прутьями и краями плиты сверху, снизу и с торцов создавался слой бетона около 50 мм – чтобы исключить запуск процессов коррозии металла.

Как собрать фундамент для дома из бруса

Итак, как класть брус на фундамент. Для начала надо правильно выбрать брус. Он должен быть ровный, натурального цвета без синевы, с минимальным количеством сучков. Нижний венец дома испытывает постоянные нагрузки, места с сучками ее выдерживают хуже, это необходимо учитывать.

Следует изучить купленную древесину, обратив внимание на плотность годовых колец на брусьях. Чем плотнее они лежат, тем прочнее сам брус.

Необходимо проверить влажность древесного материала. Если ваш влагомер покажет влажность 10 14%, это будет замечательно. Можно тут же такой брус укладывать и усадка сруба будет минимальной.

Фото 1. Дом из бруса

Обычно брус привозят с влажностью 18 20%, и из него тоже можно строить сруб под усадку. Постепенно в процессе усаживания за 1 2 года, брус обретет равновесную влажность 10 14% и тогда можно будет занимать отделкой сруба

При обнаружении дефектов брусья укладывают ими вверх. Если геометрия бруса немного нарушена, то его укладывают выпуклой частью в бок сруба.

До начала укладки брус следует тщательно обработать антисептиком и антипиреном. Антисептик защитит брусья от биопатогенной микрофлоры. Антипирен создаст на изделиях слой, защищенный от возгорания. Только после такой обработки можно укладывать венец из бруса на фундамент.

Прежде чем укладывать на фундамент брус, надо убедится, что он ровный. Фундамент для брусового дома, должен быть максимально ровным по горизонтальной плоскости. Для того чтобы не приходилось под него выравнивать сам брус.

Способы выравнивания бруса на нижнем венце есть следующие.

1. Можно использовать для выравнивания слой гидроизоляции, который отсекает брус от фундамента. В местах где неровные брусья опираются на основание, можно уложить больший или меньший слой гидроизоляции. Он компенсирует небольшую выпуклость или вогнутость нижнего бруса.
2. Так же используют для выравнивания уложенного бруса на фундамент, деревянные подкладки, их укладывают в необходимых местах.

Как правильно укладывать брус для стен

Чтобы правильно выполнить соединение бруса с помощью гвоздей, нужно придерживаться лишь нескольких обязательных правил, описанных далее. Реализованная в такой способ баня гарантированно прослужит не меньше, чем построенная по старинке – на деревянных нагелях или вообще без крепежа.

Первое правило касательно соединения металлических нагелей заключается в выборе подходящей длины крепежа. На практике, если высота бруса составляет 150 мм, то гвозди нужно брать длиной не менее 250 мм. Если стройматериал имеет другую конфигурацию, то нагель подбирается так, чтобы его длина перекрывала примерно 2/3 высоты двух уложенных друг на друга брусьев. В противном случае соединение не будет обладать достаточной прочностью.

Второе правило заключается в подготовке посадочных отверстий под гвозди. Они должны быть одинакового диаметра. Если сделать слишком большие отверстия, то крепеж будет болтаться и неполноценно выполнять свою функцию. Если же посадочное место будет слишком маленькое, то как раз и проявится тот эффект, когда при усушке бруса он «зависает», образуя зазоры. Если не делать отверстия вообще, то брус попросту будет раскалываться при забивании нагелей. Даже если он сырой, и при монтаже не растрескивается – после высыхания это непременно случится.

Последнее правило соединения бруса на гвозди – это правильная глубина их забивания. Крепеж должен входить в материал примерно на 2-5 мм ниже от верхней грани. Это нужно для той же самой усадки. Когда древесина начнет уменьшатся в размерах, ранее забитые гвозди не будут вылезать, препятствуя опусканию находящихся выше брусьев.

Какие особенности соединения бруса при строительстве дома

Какие-то нарушения легко можно заметить еще на стадии возведения дома: деформированный брус или недостаточно надежное скрепление венцов. А вот некоторые, к сожалению, всплывают только после сдачи дома из бруса в эксплуатацию.

Основные требования, по которым наносится удар безответственностью и некомпетентностью строителей:

• сруб и его элементы не должны смещаться (за исключением естественного движения вверх-вниз в процессе сезонного изменения объёма и времени усадки). На это влияет качество работы по установке нагелей, роек и других укрепляющих конструкций.
• брус должен быть ровным, без дефектов и биопоражений;
• правильное устройство узлов;
• наличие стяжек в местах, где это обязательно и как заявлено в проекте дома.

Нередко складывается такая ситуация: заказчик принимает построенный объект, обустраивается в нем и, давно забыв про своего застройщика, живет в собственном доме. С наступлением зимы оценивает, что дом действительно теплый. Все просто отлично! Но… С переменой сезонов  происходит усадка и усушка дома. И тут, откуда ни возьмись, появляются щели и зазоры. Что же это может быть? 

В практике строительства деревянных домов встречаются случаи, когда застройщик пренебрегает правилами и требованиями и использует шурупы и металлические конструкцией вместо нагелей. Последние – просто созданы для того, чтобы обеспечить устойчивость и прочность скрепления бруса. Их изготавливают из дерева, а это значит, что они прекрасно «соседствуют» со стенами из того же материала.

С переменой сезонов естественные колебания влажности заставляют брус смещаться по вертикали. По деревянным нагелям брус легко будет подниматься и опускаться. Если же их по каким-то причинам заменили металлическими изделиями, одно из звеньев бруса просто «повиснет» - металл не даст ему перемещаться. Оттуда и «растут ноги» - появляются щели, зазоры. С кого же спрашивать, если уже с момента строительства прошло много времени?