Железная печка для бани. Собираем заготовки в единую конструкцию

Железная печка для бани. Собираем заготовки в единую конструкцию

Самодельная печка для бани из стальной трубы изготавливается по такому алгоритму:

• Полутораметровый отрезок трубы разрезаем на две части — 90 и 60 см (приблизительно). Большая часть будет использоваться как заготовка для топки с каменкой, а меньшая – как водонагревательный бак.
• Далее начинаем обрабатывать отрезок в 90 см. В нижней части вырезаем паз высотой до 50 мм и шириной 20-25 см. Полученное отверстие будет работать в качестве поддувала, обеспечивая топку кислородом.

Вырезаем отверстия

•  Над поддувалом привариваем толстую стальную пластину с закрепленной колосниковой решеткой. Эта пластина выполняет функцию днища топки.
• В стенке трубы проделываем топочное отверстие. На одном краю отверстия привариваем петли и навешиваем дверцу – ее можно изготовить из того же стального листа, предварительно согнув по радиусу трубы.
• Далее нужно изготовить каменку – емкость, в которой будут размещаться нагревательные элементы (галька, булыжники,  специальные камни для бани и т.п.). В качестве каменки можно использовать либо отрезок трубы, либо металлическую корзину, сваренную из арматурных прутьев.

Каменка из прутьев

• Из отрезка трубы длиной 60 см делаем бак для нагрева воды. Для этого в нижней части привариваем дно с отверстием для дымохода, а в одной из боковых стенок устанавливаем кран.
• Крышку на бак лучше сделать таким образом, чтобы как минимум треть его оставалась открытой: так можно будет доливать воду, не опасаясь обжечься о металл.

Топку с каменкой и бак привариваем друг к другу. Для более прочного соединения частей можно по периметру закрепить стальные полосы или же муфту из металлического листа. Дымоход пропускаем через водонагревательный бак и привариваем к днищу максимально герметично.

Металлическая печь для бани своими руками. Выбор конструкции банной печи

В идеале источник тепла, сделанный из металла, должен отвечать следующим требованиям:

1. Быстро прогреваться и поднимать температуру в парилке. С этим железные печки справляются отлично.
2. Как можно дольше сохранять тепло. Поскольку сталь быстро нагревается и охлаждается, понадобится устройство каменки, аккумулирующей теплоту, либо увеличение длительности горения топки. Третий вариант – после установки обложить банную печь кирпичом.
3. Занимать в парной минимум полезной площади. Если объем этого помещения слишком мал, то лучше выбрать вертикальную конструкцию с загрузочной дверцей, вынесенной в предбанник.
4. Отопитель должен быть безопасным для моющихся в бане людей. Чтобы уберечься от ожогов, на корпус можно установить конвекционный кожух из тонколистового железа или, опять же, построить вокруг корпуса кирпичную стенку.

Примечание. Длительность горения возрастает вместе с объемом топливной камеры агрегата. Здесь нужно найти разумный баланс между размерами печки и продолжительностью ее работы. Маленький топливник придется постоянно загружать дровами, вместо того, чтобы спокойно мыться, а большая печь отнимет половину площади парной.

Железные печи для бани, изготавливаемые своими руками, бывают следующих конструкций:

• с корпусом, ориентированным в пространстве вертикально или горизонтально;
• растапливаемые прямо из парилки либо из соседней комнаты (делается выносная дверка топливника);
• с баком для воды и без него;
• с наружной или внутренней каменкой.

Каменка вертикального типа

Вертикальный корпус печки, изображенной на фото, дает 1 преимущество – экономию места в бане. Недостатков больше: малая продолжительность горения (из-за того, что пламя охватывает всю закладку дров) и не слишком высокая теплоотдача. По этим важным параметрам горизонтальный банный отопитель выигрывает у вертикального, но в то же время занимает большую площадь.

Горизонтальная печка с каменкой и баком

Если в бане отсутствует электрический водонагреватель, ничего не стоит поставить на печь или дымоход бак нагрева воды, предназначенной для помывки. Его можно сварить из обычного металла, а лучше из нержавейки. Есть и более удобный способ подогрева воды: бачок, расположенный в моечной, соединяется трубами со стальным теплообменником самоварного типа, установленным на дымоходной трубе.

Стальной теплообменник на дымоход

Открытая каменка, доставшаяся нам от финской сауны, нагревается максимум до 400 °С, зато ее можно полить водой с целью «поддать парку». Каменки, закрытые внутри корпуса печки, аккумулируют больше тепла, прогреваясь до 700—800 °С, но при этом загрязняются проходящими дымовыми газами и оттого требуют периодической очистки.

Сварная печь для бани своими руками. Изготовление котла

Задавшись целью, как сварить печь для бани, необходимо придерживаться выполнения основных правил ее изготовления. Сама процедура изготовления котла несложная, но ее выполнение требует большого внимания, точности и аккуратности.

Печь своими руками изготавливается из отрезка металлической толстостенной трубы. Также можно воспользоваться обычной бочкой (с вырезанным дном) или листовым металлом, который нужно соединить шовным способом.

Для выполнения работ будут необходимы следующие материалы и инструменты:

1. Труба или лист металла толщиной 8-10 мм.
2. Труба, диаметр которой 50-60 мм.
3. Арматурные стержни толщиной 10-12 мм.
4. Чугунный колосник.
5. Болгарка.
6. Сварочный аппарат.
7. Дрель.
8. Набор отверток и молоток.

Схема монтажа печи для бани.

Чтобы изготовить банную печь, нужно отрезать кусок трубы длиной в 1 м, из него следует изготовить каменку. Второй кусок этой трубы должен быть длиной 70 см, он понадобится для выполнения водяного бачка. В нижней части длинной трубы на высоте 60 мм необходимо изготовить вырез шириной 200 мм, он будет выполнять функцию поддувала. На верхней части выреза нужно приварить толстую металлическую пластину, в которой нужно сделать отверстия. Это устройство будет необходимо для размещения колосника.

Поддувало можно изготовить и другим способом. Его конструкция будет схожа с конструкцией обычного выдвижного ящика. Это позволит избежать изготовления дополнительной дверцы. Более того, поддувало, изготовленное в виде ящика, гораздо легче будет вычистить от сгоревших продуктов отопления.

Далее примерно посередине трубы нужно вырезать отверстие, размеры которого будут составлять 30-35 см. Оно будет выполнять функцию топки. Из вырезанной части нужно изготовить дверцу, которую необходимо приварить на петли. На ее поверхности нужно приварить крючок, который поможет плотно закрывать дверцу.

Сверху топки необходимо приварить каменку и заполнить ее камнями. Для устойчивости печи нужно закрепить стальной арматурный стержень сверху каменки. Заодно он не позволит выпадать камням. Сверху банной печи нужно закрепить муфту, которая изготавливается из стальной пластины шириной 50 мм.

Печь для бани дровяная. Чем отличаются дровяные печи для бани и сауны?

Под «баней» в заголовке понимается «русская баня». И вопрос в том, где именно скрываются различия между печами, «заточенными» под финскую или русскую бани.

Понятно, что конструкции печей , которые топятся дровами, могут быть разными. Хотя принципиально любая дровяная печь – это «сосуд», внутри которого горит костер . Сосуд закрытый, с дымоходом. А так как в данном случае задача печки – длительный обогрев парной, то еще и с каменкой . Ведь люди давно подметили, что камни отлично сохраняют тепло, и отдают его еще долго после того, как сам костер прогорит.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Главным различием дровяных печей для бани и сауны будет устройство каменки. На втором месте – наличие или отсутствие защитного экрана, препятствующего конвекции.

В сауне хорошим вариантом будет открытая каменка , а идеальным – сетка с камнями, окружающая металлическую часть печи . Именно в этом случае теплообмен с воздухом парной будет наиболее эффективным, что для сауны важнее всего – нужно, чтобы холодный воздух с улицы прогревался быстро, потому что меняется он в парной довольно часто – полный объем помещения каждые 6 минут , например. А вот парообразование здесь невелико, да и к качеству пара больших претензий нет – он может быть и тяжелым, как на кухне, ведь его все равно слишком мало, чтобы навредить людям.

У каменки в русской бане задача совершенно другая. Тут не нужна активная конвекция, тут нужно держать температуру в парной относительно низкой (например, 60 градусов), а в каменке – довольно высокой (например, 400 градусов). Нагретые камни в русской бане – это прежде всего парообразователи, причем от них ждут качественного, мелкодисперсного пара, которым легко дышать. Он так и называется – «легкий пар».

Для соблюдения кондиций национальной бани нужна закрытая каменка , находящаяся внутри печи за металлической дверцей. Это либо цельный контейнер, либо емкость с прорезями, дающая пламени свободно омывать камни.

А для того, чтобы парная не перегревалась, либо сама печка, либо экран вокруг нее делается из наиболее теплоемких материалов – кирпича или камня.

Русская банная печь с закрытой каменкой

Все это принципиальные различия, а на практике часто можно встретить печки с двумя каменками , что позволяет выбирать режим финской или русской бани по желанию.

Железная печь для бани своими руками: чертежи. Самодельная железная печь для бани фото чертеж

Как сделать металлическую печь для бани

Металлических печей для бани в продаже много, но хорошие стоят немалых денег. Если есть достаточный опыт сварки металла, можно изготовить печь самому, по своим размерам. О том, как сделать печь для бани из металла (листового), чертежи и фото — дальше.

Печь из металла для бани и сауны — в чем разница

Между режимами парения в бане и сауне есть существенная разница. В сауне температура воздуха очень высокая — от 85C и намного выше. При такой температуре влажность высокой быть просто не может — сразу получите ожог, а веник осыпется за пять минут. И она действительно небольшая, порядка 5-15%. В русской же парной температура держится в пределах 55-65°C, изредка поднимаясь до 70°C. При таких температурах влажность «нагоняют» большую — 50-60%.

Один из вариантов сварной печи для сауны

Для обеспечения таких разных задач требуются разные подходы для построения печи. В сауну требуется наибольшая площадь соприкосновения корпуса печи с окружающим воздухом и ускорение прохождения воздушных потоков вдоль стенок. Все подчинено задаче как можно скорее нагреть воздух в парилке. Каменка есть, но она небольшая, открытая, находится, как правило, над топкой. Камни в ней прогреваются максимум до 200-250°C, так как много тепла отдают окружающему воздуху. С такой каменки получить можно немного пара. Но в сауне много и не надо — один/два ковшика дадут 15% влажности. Больше просто не вытерпеть.

В русской парной задача другая — не перегреть помещение и добиться большого количества пара. Причем пар должен быть определенной кондиции — он должен состоять из очень мелких капелек. Его еще называют «сухим» и имеет он высокую температуру — порядка 130-150°C. При таком условии после парения в теле ощущается легкость и прилив сил. Такой пар получают только с раскаленных камней, температура которых не менее 500°C. Чтобы достичь ее камни «упаковывают» внутрь топки — в ней размещают ящик — закрытую каменку.

Тут каменка расположена внутри а сверху приделан бак

Как видите, есть солидные конструктивные отличия. Их надо иметь в виду.

Самодельные печи для русской бани

Что еще надо иметь ввиду при конструировании печи для режима русской парной? То, что имея нагретые металлические стенки удержать температуру в пределах требуемых 60-65°C нереально. Обязательно перетопите. При этом от стенок печи идет жесткое ИК излучение и рядом находится тяжело. Проблема решается двумя способами:

• Футеровкой топки. Внутри топка обкладывается жаростойким кирпичом (шамотным на шамотный раствор). Положить его можно на ребро, тогда толщина футеровки 6 см, а можно найти узкий шамот с ребром 3 см. В любом случае металлические стенки греются незначительно, основная энергия направлена на обогрев каменки. В этом случае надо сразу проектировать топку увеличенных размеров, учитывая, что значительный объем ее занят футеровкой. Минус этого варианта — очень высокая температура дыма, а следовательно — высокая пожарная опасность. Выход — отобрать у дыма большую часть энергии. Самый простой вариант — каменка или бак для воды на трубе. Вариант сложнее — отопительный щиток, в который подается дым непосредственно из печи, а остыв в лабиринте щитка, на выходе он имеет не более 80-120°C.

  

  Футеровка — обложить топку изнутри жаропрочным кирпичом

• Кирпичный экран или саркофаг вокруг металлической печи. Экран складывают из обычного керамического кирпича, в стенке делают окошки или устанавливают дверки чтобы была возможность регулировать степень нагрева воздуха в помещении. Как видим, для поддержания температуры в заданном режиме этот вариант более удобен. Но с практической точки зрения он хуже. Дело в том, что за экраном стенки топки перегреваются (конвекции почти нет и они не остывают). В результате, через некоторое время металл перегорает. Выход — ставить жаропрочную сталь или конструкционную, но большой толщины. В данном случае, чем больше будет толщина металла, тем дольше будет служить печь. По статистике самая проблемная зона — верхняя и задняя поверхность топки. Вот тут постарайтесь поставить самый толстый металл, который найдете.

  

Источник: https://dekor-i-interer.ru-land.com/novosti/zheleznaya-pechka-dlya-bani-sobiraem-zagotovki-v-edinuyu-konstrukciyu

Видео железная печь для бани. Плюсы и минусы. Обзор.