Усиление балок в уже имеющихся деревянных перекрытиях. Поставить дополнительные деревянные балки

Усиление балок в уже имеющихся деревянных перекрытиях. Поставить дополнительные деревянные балки

Этот способ хорош тем, что требует минимум расчетов, к тому же достаточно простых (основы расчета деревянных балок перекрытия приводятся отдельно). Однако с финансовой точки зрения данный способ может быть самым затратным.Например, если по расчету на прогиб требуемый момент инерции Iтр = 8000 см 4 , а у имеющихся балок момент инерции составляет 4000 см 4 , то нужно усилить перекрытие балками точно такого же сечения или балками с таким же моментом сопротивления.Впрочем, если момент инерции существующих балок составляет 6000 см 4 , то нужно просто подобрать сечение усиливающих балок, исходя из того, что недостающий момент инерции составляет 2000 см 4 . Например можно задаться шириной балки 5 см и тогда требуемая высота балки составит h = 3 √ 12I/b = 3 √ 12·2000/5 = 16.87 см Конечно же высоту балки следует принимать больше, скорее всего это будет 20 см, впрочем на заказ вам могут сделать и 17 см. Вот и весь расчет в данном случае.

Применение накладок для усиления и ремонта балок перекрытия используется в том случае, когда есть повреждения на определенном участке. Смысл реставрационных работ заключается в установке с двух сторон проблемного места деревянных накладок, которые крепятся к целым частям бруса болтами в комплекте с гайками и шайбами.Если участок балки перекрытия поврежден до такой степени, что от него не осталось практически ничего ‒ накладки необходимо установить по всей длине балки: от одной стены до другой. В местах примыкания следует использовать металлические профили. В частности стальной протез, который представляет собой согнутую под 90º металлическую полосу или металлический прут соответствующего диаметра.

Применение накладок.

Предлагаемые в статье способы усиления деревянных балок перекрытия позволят продлить срок службы конструкций, где такие балки имеются. Процесс этот очень важный, а в некоторых случаях просто необходим. Ведь балки перекрытий изготовленные из дерева с течением времени приходят в абсолютную или частичную негодность, угрожая разрушению всего строения. Причин для этого много: сырость, грызуны, резкие перепады температур, да и просто естественный износ от переносимых нагрузок.

• Применение накладок.
• Усиление металлом.
• Увеличение площади сечения.

Укрепление балок перекрытия. Причины ослабления балок

Необходимость укрепления балок может возникнуть в ряде случаев:

• естественный износ правильно установленного изделия;
• повреждение балки вследствие ошибок при изготовлении и монтаже;
• изменение назначения помещения, связанное с усилением нагрузки на перекрытия.

Рассмотрим данные причины подробнее. Итак, балка может прийти в неудовлетворительное состояние вследствие воздействия разных факторов, в том числе повышенного уровня влажности, резких температурных перепадов, в результате жизнедеятельности вредителей, а также простого физического износа с дальнейшим появлением трещин.

Не следует сбрасывать со счёта недобросовестность или некомпетентность строителей. Хозяин дома не в состоянии проверить качество и правильность установки элементов скрытого монтажа. Проблемы выявляются позже — уже в процессе эксплуатации помещения при ходьбе на верхнем этаже полы вибрируют или скрипят.

К основным ошибкам на этапе изготовления и монтажа балок относятся следующие:

• применение недостаточно или неверно просушенной древесины. После высыхания таких балок они покрываются трещинами;
• использование слишком тонкого бруса, что приводит к вибрации балок;
• слишком большие пролёты между балками;
• сборка балок из нескольких частей.

Если же идёт речь об изменении назначения помещения — к примеру, чердак планируется превратить в мансарду или жилой блок, то в данном случае нагрузки на перекрытие увеличатся. Очевидно, это потребует увеличения несущей способности балок.

Определить необходимость укрепления балок может неспециалист. Основным показателем при этом, кроме упомянутых вибраций или видимых повреждений, служит уровень прогиба, возникающего как под нагрузкой, так и под собственным весом балки. Прогиб может увеличиться после наращивания нагрузки — установки паркета на верхнем этаже или после завоза мебели. В таком случае балки начинают провисать, что не только чревато вибрацией перекрытий, но и может угрожать их обрушением.

Предельно допустимый прогиб балки несложно рассчитать самостоятельно. Самая простая методика — это вычисление показателя в зависимости от длины балки. В частности, уровень прогиба не должен превышать примерно одной трёхсотой части от длины изделия. К примеру, если прогиб составляет 8–10 миллиметров при длине балки в 2,5 метра — это норма. Если же он оказался большим, то, значит, пришло время укрепить или заменить балку.

Как усилить лаги. Как положить лаги на пол видео

Сегодня, когда пол можно постелить, залить, сделать полимерные покрытия, использовать пластиковые детали, вкрапления кирпича и т.д., от классических способов ремонта многие отказываются. Но порой вместо сложных и дорогих конструкций требуется старые и проверенные способы. Тот же пол на лагах, который «подружится» и с деревянным, и с кирпичным домом.

Подходящую по размерам доску подгоняют к предназначенному для неё месту, для чего:

Если доска — слишком толстая, размечают на ней положения лаг и стамеской выбирают под них пазы;

Если доска — очень широкая, простругивают кромки, скашивая их немного книзу;

Если доска — тонкая, до её крепления подкладывают на лаги плотный картон или фанеру.

Если старая доска отпилена рядом с лагой, к последней шурупами крепят опорный брусок для новой доски. (В будущем при замене доски шурупы легче удалить.)

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ С ЛАГАМИ

Множество покоробленных мест, просевший пол, треснувшие или повреждённые доски — признаки плохого состояния лаг. Проблемы с лагами чаще всего возникают на первых этажах, где велика вероятность появления влаги. Но в любом случае, если приходится поднимать более двух досок, надо проверить и состояние лаг.

Гниль и древоточцы видны сразу, и поражённые ими лаги надо ремонтировать немедленно. Потемнение или наличие на лагах участков с мягкой древесиной свидетельствуют о начале гниения из-за повышенной сырости. Лаги можно спасти, если вовремя принять меры.

Причинами провисания пола при исправных лагах могут быть:

Ослабление лаг из-за выборок под трубы и кабели;

Недостаточная исходная прочность лаг или материала, из которого они сделаны.

Эти дефекты можно устранить, если усилить лаги накладками или повысить их жёсткость, вставив распорки между лагами. Но для такого ремонта придётся снять значительную часть половых досок.

Если доска отпилена около лаги, к боковой стороне последней крепят шурупами брусок для опоры новой доски.

На полу первого этажа можно усилить провисшую лагу накладкой, опирающейся на ближайшие балки перекрытия.

В слишком толстой половой доске над лагами выбирают пазы. Под тонкую доску на лаги подкладывают плотный картон или фанеру.

перекрещивающиеся распорки из брусков 50×50 мм. Их крепят с шагом 600 мм между дефектной лагой и соседними лагами.

не менее 900 мм. Болты устанавливают с шагом 300 мм. Между накладкой и лагой закладывают звёздчатые шайбы.

Как скрепить деревянные балки. Крепление балок крыши к мауэрлату

На стенах железобетонных домов для крепления балок крыши обычно делают уступ, который ограничивают армопоясом по внешней стороне. Это позволяет жестко зафиксировать балки и сделать невозможным их сдвиг, когда конструкция уже связана в единое целое.

Для крепления балок на крыше домов из штучных материалов — кирпича, ракушечника, газоблока, пеноблока — поверх стен сначала нужно уложить мауэрлат. В большинстве случаев его делают из деревянного бруса 150×150 мм или 200×200 мм, для небольших домов и подсобных построек можно использовать брус 100×100 мм. Он нужен, чтобы заменить точечную нагрузку от балок на распределенную по всей поверхности стены.

На мауэрлате балки закрепляются тремя способами.

В этом случае балка перекрытия просто укладывается поверх мауэрлата и фиксируется на нем скобами, перфорированными уголками или шпилькой. Независимо от вида основного крепления балки почти всегда для надежности дополнительно прибивают двумя гвоздями наискось.

Запил нужен, чтобы защитить балки от сдвига. Как правило, такой способ крепления используют для асимметричных крыш, поскольку в этом случае нагрузка от стропил направлена от стены. Если речь об обычной двухскатной крыше, в пропиле нет необходимости — балка будет работать как затяжка, а усилие на сдвиг от противолежащих стропильных ног будет компенсироваться.

Запил для крепления балок крыши к мауэрлату нужен небольшой — до 20 мм глубиной. Этого достаточно, чтобы надежно зафиксировать доску. Но учитывайте, что пропиливают паз именно в балке. Ослаблять мауэрлат даже небольшим запилом категорически нельзя — это может привести к его растрескиванию и последующему разрушению под нагрузкой.

Установленные с запилом балки закрепляются перфорированными уголками или скобами. Гвозди для их дополнительной фиксации обычно не нужны.

Довольно редкий способ крепления для балок крыши. В основном он используется при монтаже досок перекрытия, которые не несут никакой нагрузки, кроме веса пола и предметов на нем. То есть когда балки используются только для перекрытия, а не для того, чтобы опирать на них стропила и другие элементы кровли.

При таком способе установки балок используется специальный крепеж — держатель-наконечник или подвес. Это П-образный перфорированный уголок, на который балки подвешивают к стене.

В крайнем случае, когда нет другого выбора, крепление «торец-пласть» применяют и для нагруженных конструкций. Например, при монтаже стропильных систем сложных крыш или при устройстве плоских кровель. Но в этом случае для крепления балок на крыше используют деревянные накладки, шпильки или держатели, усиленные перфорированной лентой либо проволокой.

Сдвоенные балки перекрытия. Материалы изготовления, параметры

При изготовлении деревянного двутавра российские производители руководствуются правилами и стандартами, определяющими требования к опорным конструкциям из древесины, а также к качеству и свойствам применяемых для этого пиломатериалов: ГОСТ 8486, 30244-94, 29850, 19414-90, 4981-87, СНиП II-25-80 и 2.08.01-89. Базовой же документацией на сегодняшний день являются технические условия, разработанные на основе оригинальной канадской технологии: ТУ 5366-001-49828710-2001 «Балки перекрытий и покрытий и стойки стен деревянные» и ТУ 5366-002-96226217-2008 «Двутавровые деревянные балки и стойки».

Полки двутавра могут быть изготовлены как из массива хвойных пород (ель, сосна, лиственница), так и из клееного или. Если это цельная древесина, то она должна пройти камерную сушку и иметь влажность 13–16%. Стандартный размер брусков (Ш × В): 64/89 × 38 мм (усиленные широкополочные балки серий БДКУ и БДКШ) и 38 × 64 мм (серия БДК для укороченных пролетов и устройства контура обвязки).

Стенку, соединяющую две полки, делают из 10-миллиметровых. Обратите внимание: если с этой целью производитель использует березовую фанеру или, их расчетные толщины должны обеспечивать необходимые прочностные показатели.

Для сопряжения деталей в полках фрезеруют конусообразные канавки глубиной 12–13 мм, наносят клей и «вклинивают» в них края перегородки, получая плотное замковое соединение типа «паз-гребень». Согласно технологии склейку выполняют водо- и термостойким меламиновым или феноло-резорцино-формальдегидным составом высокой прочности, до полного высыхания которого конструкцию держат под обжимом. Для дополнительной механической фиксации детали сшивают шпильками с помощью пневмоинструмента.

Высота готовых опор составляет 241–457 мм. Допустимые погрешности в геометрии изделий ± 2 мм, отклонения фактической массы от номинальной ±10%.

Необходимый шаг установки балок подбирают в зависимости от их параметров, длины перекрываемого пролета и расчетных нагрузок.

Для предохранения от порчи и повышения огнестойкости древесина должна быть обработана огнебиозащитными препаратами, и некоторые производители опционно предлагают выполнить такую пропитку в заводских условиях. Это добавит к стоимости материала порядка 15 руб./пог. м

Наряду с деревянным двутавром, существует и такой вариант опор для перекрытий, как HTS-балки, схожие с ним по физико-механическим характеристикам и по конструкции. Они также имеют двутавровое сечение, а их верхняя и нижняя полки изготовлены из деревянных брусков. Отличие в том, что соединяющая эти бруски стенка представляет собой не плиту ОСП, а непрерывный лист легированной оцинкованной стали толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием. Притом лист обладает волнистым профилем — это обеспечивает ему дополнительные ребра жесткости для увеличения несущей способности и достижения стабильности размеров балки.

В краях стенки выштамповывают крепежные зубья S-образной формы и запрессовывают их в древесину на глубину 20 мм. Чтобы повысить прочность опоры и ее сопротивление изгибу, между брусками могут устанавливать две стальные стенки, расположенные на расстоянии 15–20 мм. Высота деревянно-металлических балок — 180–490 мм, длина — до 24 м. Масса 7–27 кг/пог. м.

Как сделать подпорку для потолка. Снижаем уровень пола

В случае если по окончании осмотра вы пришли к выводу, что фундамент имеет большую прочность и сделан добротно, тогда возможно пойти этим методом.

• В случае если дом изготовлен из бревен, то это значит, что лаги закрепляются между первым и вторым венцом. Основная задача будет в том, дабы опустить их прямо на фундамент либо мало ниже. Таким методом нам удастся выиграть около 20 см.
• Освобождаем наше помещение от всей мебели и производим его уборку.
• При помощи гвоздодера снимаем доски, каковые образуют напольное покрытие. Не торопитесь их выбрасывать. Если они дубовые либо просто в хорошем состоянии, то еще смогут понадобиться.

• Оцените состояние лаг. Посмотрите, предусмотрены ли они для базы лишь в данной комнате либо имеют продолжение в соседнюю.
• Срезаем лаги при помощи ножовки, сабельной либо цепной пилы. Будьте осмотрительны, время от времени смогут попадаться гвозди.
• Герметизируем щели и проемы, каковые остались в стенках по окончании извлечения брусьев.
• Осматриваем и вычищаем пространство, которое стало доступно.
• Переносим доски на уровень ниже. Для этого, при необходимости, принципиально важно сделать проемы под планки в окладном венце. По окончании они вставляются и фиксируются (возможно при помощи железных уголков).
• В случае если пол не был утеплен, то при наличии пространства снизу возможно набить перпендикулярные планки, на каковые укладывается минеральная вата (ее необходимо будет накрыть пленкой) либо пенополистирол.
• В случае если напольные доски были в хорошем состоянии, то их опять возможно применять чтобы зашить пол. Затем все нужно будет зачистить, прогрунтовать и покрасить.

В случае если операции производятся не в доме из бруса, то по окончании снятия напольного покрытия, быть может, придется еще углубиться в грунт, дабы добиться желаемого результата.

• При исполнении таких действий вы теряете большую прослойку, которая являлась утеплением. Сейчас нужно компенсировать это. Выборку направляться создавать с учетом того, что будет уложен слой утеплителя. Он будет складываться из гидроизоляции, керамзита и, быть может, из пенополистирола. Сверху лучше залить стяжку.
• Не следует забывать, что оголились стенки и вероятно появление мостиков холода. Дабы компенсировать их, возможно уложить гидроизоляцию и демпферную ленту еще перед тем, как завершать слой утепления пола. Она обязана выходить выше будущей стяжки. Ее излишки обрезаются ножом.

Усиление потолка. Капитальный ремонт

Полная замена потолка в деревянном доме относится к категории капитальных ремонтных работ. В этом случае счищают не только отделку, но и штукатурный слой. Нередко капитальный ремонт потолка деревянного дома подразумевает усиление перекрытий, если будет использоваться потолочная конструкция, которая может крепиться только на прочные основания с достаточной несущей способностью.

Капитальный ремонт предусматривает проведение следующих работ:

• удаление старого отделочного материала (побелку смывают, обои и плитку счищают шпателем);
• старую отслоившуюся штукатурку сбивают молотком;
• проводится антисептическая обработка деревянного основания (пропитка не только защитит конструкции от плесени и гнили, но и улучшит сцепление с раствором, которым будут проводить выравнивание поверхности);
• после высыхания грунтовки потолок штукатурят или шпаклюют в зависимости от перепада высот и варианта финишной отделки;

Важно! Если планируется сделать подшивной, подвесной или натяжной потолок, то тщательно подготавливать основание не нужно. Достаточно зашпаклевать все дыры, щели и трещины, чтобы уменьшить теплопотери помещения.

• после высыхания раствора поверхность шлифуют;
• теперь потолок готов к новой финишной отделке.

Стоит добавить, что капитальный ремонт подразумевает полную замену проводки и коммуникаций, проходящих под потолком. Электрические кабели можно проложить в штукатурном слое, если планируется окрашивать, белить потолок либо оклеивать его обоями или потолочной плиткой. При устройстве навесных и натяжных систем коммуникации можно проложить прямо по оштукатуренной поверхности.