От идеи до реализации: строительство полов в деревянном доме

От идеи до реализации: строительство полов в деревянном доме

Что такое «черновой» пол в деревянном доме?

В поисках информации, что же такое черновой пол, можно встретить три основных варианта толкования этого понятия, что приводит к путанице, особенно при заказе дома из бруса под ключ.

Так, в некоторых случаях под черновыми полами понимается основание, которое в дальнейшем будет использоваться для укладки чистового покрытия - линолеума, паркета, ламината и т.д. данный вариант предусматривает настил сделанный из ДСП, фанеры, досок, уложенных непосредственно на лаги. В этом случае черновой пол служит для выравнивания плоскости и распределению нагрузки по перекрытию. 

Нередко под термином «черновой пол» понимают первый слой дощатого пола, применение которого реализуется в том случае, когда лаги или балки расположены достаточно редко по отношению друг к другу. За счет того, что настил досок чернового и чистового пола осуществляется перпендикулярно, достигается дополнительная жёсткость и прочность конструкции.

Существуют и другие варианты понятия «черновой» пол, но не будем останавливаться на них подробно, а расскажем как обустраиваются классические черновые полы в деревянных домах

Устройство чернового пола в доме из бруса

Перед тем как начать укладку чернового пола в деревянном доме в первую очередь необходимо побеспокоится о защите пола в целом. Для этого обеспечивается хорошая вентиляция подпольного пространства (если таковое имеется) и качественная гидроизоляция фундамента. Так же во избежание грибка, плесени и паразитов осуществляется обработка лаг, нижних венцов и самих досок специальными антисептическими средствами. 

Обработка антисептиками требует большого внимания со стороны тех, кто выполняет работы. В стоимость укладки чернового пола антисептик нередко забывают включить, поэтому будьте внимательны: если наша компания в обязательном порядке использует антисептики всегда, то некоторые частные бригады заявляют очень низкую стоимость как раз потому, что антисептиком не пользуются. Что в итоге?

Так как именно от качества покрытия будет зависеть надежность и долговечность дома, и пола. И если работы буду произведены кое-как, то всего через несколько лет потребуется замена нижних венцов дома из бруса, и это не говоря о постоянном ремонте пола и замене его узловых элементов.

После того, как подготовительные работы проведены, осуществляется укладка черновых досок. Специалисты в своей работе применяют три основных варианта: 

• В приготовленные пазы балок;
• На заплечики;
• На черепные бруски.

В большинстве случаев отдается предпочтение третьему варианту, так как он является наиболее простым.

В качестве «черновых» досок может использоваться обрезная доска, горбыль, которые могут выдержать нагрузку, передаваемую утеплителем. В принципе, настил чернового пола в деревянном доме не занимает много времени, но от качества проведенных работ зависит то, насколько комфортно и уютно будут чувствовать себя хозяева этого дома, находясь в нем.

Компания «Брусовый дом» - изготовление домов из бруса под ключ

При заказе у нас изготовления готового дома из бруса под ключ, вы можете быть уверенны в том, что наши специалисты подойдут к работе с полной ответственность. Понимая, как важно, особенно в зимний период, иметь хороший и теплый пол, который к тому же не требует частого ремонта, наша бригада строителей осуществляют настил чернового пола со всей внимательностью, используя свои особенные хитрости и опыт, полученные за долгое время работы и реализации различных проектов. 

Для того чтобы избежать путаницы при заказе дома уточняйте, что вы имеете ввиду под черновым полом, и узнавайте у нас, что имеем ввиду мы. Ведь даже под стоимостью укладки чернового пола нередко понимаются совершенно разные работы… Не бойтесь задавать нам вопросы относительно любых этапов строительства брусового дома – это поможет нам сделать сотрудничество более плодотворным, а нам еще лучше понять желания наших клиентов!

Связанные вопросы и ответы:

Какие материалы наиболее подходящие для строительства полов в деревянном доме

Для того, чтобы пол прослужил долго, выглядел стильно и привлекательно, необходимо следовать таким рекомендациям:

1. Отделку следует делать шпунтованной доской: за счет обработанных боковых поверхностей монтировать такую доску проще.

2. Для финишной отделки внутри помещения выбирать европол или сухие доски, влажность которых составляет не более 10%.

3. Для укладки чернового пола хорошо идет древесина сорта Б, с влажностью не более 15%.

4. Перед укладкой досок, следует адаптировать пиломатериал к микроклимату (выдержать его в комнате в течение двух недель). Сырые доски, после укладки, могут изменить свои размеры, что приведет к образованию трещин и щелей в покрытии.

5. Перед закупкой пиломатериала нужно произвести расчет количества досок под конкретный размер (это можно сделать самому).

Как рассчитать количество досок?

Все материалы продаются кубами. Это означает, что рассчитать количество материала, которое будет подходить для вашего дома, нужно в кубическом метре. Первое, что делается – это вычисляется объем одной доски. Для этого нужно умножить габариты пиломатериала между собой: ширину на толщину и длину.

К примеру, если будет использоваться размер 25мм * 100мм * 6000 мм. Все эти данные переводятся в метры: 0,025 м, 0,1 м и 6м. Объем одной доски будет находиться следующим образом: 0,025 * 0,1 * 6 = 0,015 куб. м.
В одном кубометре материала будет 47,61 штук.

!!! При любой отгрузке количество досок округляется в меньшую сторону. При покупке лучше покупать на 15-30 процентов материала больше, так как часть отбракуется.

!!! Лучше изначально запастись большим количеством продукции, так как древесина из другой партии может оказаться неподходящей.

6. Доски рекомендуют стелить вдоль линии света: так продольные стяжки не будут бросаться в глаза.

7. Чтобы между досками не было теней (которые визуально уменьшат пространство и нарушат геометрию пола), укладку следует начинать от источников естественного освещений или по диагонали (из одного угла в другой).

8. Выбирать доски для пола нужно в зависимости от типа помещения и его предназначения.

9. Кроме того, доски для монтажа должны быть сухие, без сучков, трещин и других дефектов, которые могут повлиять не только на внешний вид пола, но и его рабочие характеристики.

Для отделки пола выбирать лучше шпунтованные доски, которые имеют хорошее сплочение: не шпунтованная деревянная доска подвержена рассыханию из-за чего в полу могут образоваться значительные по размеру щели.

Какие факторы следует учитывать при выборе материалов для полов

Шаг 1. Произведите выемку грунта в пространстве вашего подпола. Котлован должен быть выкопанбольше, чем на полметра вглубь от нижнего уровня планируемого пола. В вырытый котлован поместите подушка из щебенки, гравия или очищенного от органики речного песка. Рекомендуется, чтобы верхний край подушки возвышался над уровнем грунта на участке возле фундамента примерно на 20 сантиметров.

Подпол

Шаг 2. Опоры-столбы для пола можно сформировать из красного обожженного кирпича. Так, если вы планируете настилать пол на опоры высотой в 25 сантиметров, то его оптимальная ширина составит 1,5 кирпича. При высоте опоры более 25 сантиметров столб кладется в два кирпича.

Опоры-столбы для конструкции пола

Существуют и другие технологии установки опор. Например, можно разместить в подполье монолитные бетонные столбы. При этом бетонный раствор заливается в предварительно выстроенную деревянную опалубку, внутри которой монтируется металлический каркас из арматуры.

Бетонный раствор также можно заливать в вертикально установленные и углубленные в гравийную подушку отрезки асбестоцементных труб, внутри которых также размещается каркас из арматуры.

Опорные столбы из труб

В любом случае, при выборе технологии возведения опорных столбов необходимо обращать внимание на их единообразный верхний уровень. Лучшее устройство для контроля – это лазерный уровень или нивелир. Расстояние между столбами-опорами по горизонтали и по вертикали составляет около метра.

Шаг 3. На каждый столб-опору укладывается слой гидроизоляции. Проще всего для этого использовать два совмещенных слоя листовой изоляции, например рубероида.

Гидроизолируем столбы листовым рубероидом

рулонная гидроизоляция

Шаг 4 .На гидроизолирующий слой размещается деревянная плашка толщиной 30 мм.

Опоры с плашками

Шаг 5 .На столбы-опоры укладываются брусья-лаги. Обычно их строят из деревянного толстого бруса, вырубленного из хвойных пород дерева и обработанных антисептиком. Места соединения лаг должны приходиться на опоры-столбы. При строительстве контролируйте горизонтальное положение верхней поверхности лаг. Регулировать положение лаг можно с помощью встречных клиньев. В зависимости от ширины используемых при строительстве пола деревянных досок расстояние между соседними лагами может варьироваться в диапазоне 60-80 см.

Укладка деревянных лаг

Шаг 6 .На уложенные лаги настилается дощатый половой настил. Чтобы создать эстетичныйвнешний вид, деревянные доски полалучше уложить параллельно направлениям падающего из окон комнаты света. Первая доска укладывается с зазором от стены до 15 мм. Потом это пространство будет закрыто плинтусом, но щель обеспечит перемещение воздуха в подпольное пространство.

Настилка пола из одинарных досок

Шаг 7 .Доски из массива дерева на бруски-лаги крепятся при помощи гвоздей. Минимальная длина соединяющего гвоздя должна превышать толщину доски вдвое. Гвозди забиваются под уклоном для того, чтобы ось вращения гвоздя не совпадали с плоскостью сопряжения доски и опорной лаги. Оптимальный угол наклона – 30-45 градусов к вертикали. Шляпки гвоздей ударами острой стороны молотка полностью утапливаются в доску. Затем, после проведения процесса шпатлевания и покраски шляпки гвоздей исчезнут из вида.

Прибиваем доски гвоздями под острым углом

Шаг 8 .Поверх досок вдоль периметра стен прибивается рейка-плинтус. Возле двух расположенных напротив друг друга стен помещения монтируется временный плинтус, который фиксируется в паре сантиметров от стенок. Щели будут обеспечивать вентиляцию вплоть до финального высыхания массива досок, а затем закроются постоянным плинтусом.

Прибиваем деревянный плинтус

Учтите, что втом случае, если комната с полом на бетонных или кирпичных опорах-столбах не будет отапливаться в зимнее время, опоры может «повести» и геометрия деревянной конструкции пола нарушится. Дополнительную теплоизоляцию подпольному пространству может придать слой шлака, но в промежутке его верхним краем и деревянным полом обязательно должно оставаться пространство не менее 5 сантиметров для обеспечения вентиляции.

Какие инструменты и оборудование необходимы для строительства полов в деревянном доме

Укладка пола в деревянном доме как на первом, так и на втором этаже должна выполняться в соответствии со всеми установленными правилами, благодаря которым получится максимально качественное и долговечное покрытие. Первым делом отшлифуйте доски и уложите их по брусьям, чтобы выполнить разметку. Пол настилается так, чтобы вековые кольца материала «смотрели» в различные стороны. Для удобства рекомендуется пронумеровать доски , чтобы в дальнейшем не делать дополнительную шлифовку и не подгонять материал по размеру.

Пол укладывается от стены. Не забудьте оставить вентиляционную щель. В будущем она закроется плинтусом. Гвозди забиваются под углом, шляпки немного углубляйте в материал. Когда вы установите первую доску, отступите приблизительно 40 – 60 мм от края и забейте в брусья скобы с небольшим отступом. В этот зазор вставляется защитная рейка. Между рейкой и клином вбивается еще один клин, его ширина должна быть немного больше оставленного пространства.

Доски забиваются гвоздями, после чего убираются скобы. Установите несколько досок, закрепите их рейкой и клином и прибейте к брусу. Следующие доски надо уплотнять киянкой, только после этого закреплять гвоздями. Для ванной комнаты обязательным условием является обработка материала специальными средствами , которые устойчивы к повышенному уровню влажности.

Не важно, делаете вы пол на даче или в доме постоянного места жительства – учитывайте даже мельчайшие детали.

Как выбрать подходящий дизайн пола для деревянного дома

С течением времени становятся заметными признаки износа или других неисправностей деревянных конструкций. Это появляющиеся перепады по высоте, трещины и щели, скрип половиц или характерный для разрушающегося бетона хруст. В случае с монолитом ремонт выполняется локализовано либо проводится полный демонтаж с обновлением цементной стяжки. Если речь идет о перекладинах с листовой или дощатой обшивкой, то замена пола в частном доме считается сравнительно более трудозатратным из-за многослойности конструкции.

Среди причин для полноценного ремонта включая замену балок стоит выделить следующее:

• ощутимое прогибание пола при ходьбе;
• заметное проседание основания под тяжелой мебелью либо бытовой техникой;
• постепенная и непрерывная деформация покрытия и расширение трещин;
• появление уклона напольной конструкции в ту или иную сторону/точку;
• образование грибка и плесени, что сопровождается выделением характерных запахов гнили и сырой древесины.

Разлом балки из-за действия грибка и процесса гниения Источник rubankom.com

Начинается процесс замены лаг в деревянном доме с демонтажных работ. Снимаются плинтуса, декоративный настил. Далее разбирается чистовой пол и черновое основание с прослойками утеплителя, обогревательных систем, изоляции. После этого удаляются пришедшие в негодность лаги. Сразу стоит отметить, что ремонт или наращивание балок выполнять не рекомендуется. Исключением является первый этаж, где можно на стыке заготовленных брусков установить опорный столб.

Следующий этап – выбор и подготовка пиломатериала. Брус рекомендуется выбирать из цельного массива. Если он при монтаже заводится в стены, то поперечное сечение выбирается 50**50 или 60*60 мм. При укладке заготовок на опорные точки рассматривается размер 50*100 мм. Для установки между венцами (1 и 2) мастера советуют выбирать между образцами с сечением 100*150мм и 100*200 мм.

После нарезки заготовленный пиломатериал обязательно обрабатывается защитными пропитками. К ним относятся средства с антисептическими и антипиреновыми добавками. Существует группа составов типа «Огнебиозащиты». Здесь имеются сразу обе присадки. После нанесения жидкостей пиломатериал подлежит полной просушке.

Обработка бруса путем напыления антисептика Источник teplicno.ru

Третий этап замены балок пола в деревянном доме – их установка. Сначала наносится разметка для удобства проведения монтажных работ. При необходимости выкладываются опорные столбы из кирпича на бетонной подушке. На посадочных местах для профилактики укладывается гидроизоляционное полотно. Как правило, это рубероид. Далее осуществляется максимально надежная фиксация лаг с использованием гвоздей, саморезов и металлических приспособлений с перфорацией под метизы. После этого можно приступать к утеплению пола, возведению чернового и чистового основания, декоративной отделке.

Утепление пола в деревянном доме: разновидности утеплителей и порядок работ

Коротко о главном

Пол в деревянном доме в большинстве случаев формируется с использованием балок перекрытия.

Поверх лаг чаще заливается бетонная стяжка либо формируется листовой, дощатый настил.

На первом этаже из подвального помещения или цокольного этажа может быть устроен пол на лагах или сразу по грунту с бетонной стяжкой.

Ремонт стяжки может быть локальным или с полной заменой стяжки.

Полы на лагах восстанавливаются путем полной разборки конструкции и заменой неисправных или всех балок.

Как обеспечить прочность и долговечность пола в деревянном доме

Итак, вот проблема: Строим деревянный дом из бруса. Дом на ленточном фундаменте. Уже есть крыша, окна, двери, сделан черновой пол (см. здесь ) с утеплением и начинаем стелить чистовой пол. Весной после того, как снег сошел, замечаю, что доски, подбитые снизу к черновому полу стали сырые и даже покрылись плесенью, грибком (несмотря на то, что были обработаны биозащитой).

Что же делать в этом случае, если под полом в деревянном доме сырость , влажность, или даже появилась плесень?

Просмотрев кучу сайтов в Интернете, поговорив с опытными дачниками и застройщиками-индивидуалами, я собрал для себя следующий комплекс относительно простых мероприятий для избавления от сырости под полом. О чем и хочу сейчас написать.

Во-первых, нужно отметить, что есть две причины того, что под полом сыро:

- проникновение влаги. Вода проходит снаружи через землю, под лентой фундамента и поднимается внутри к поверхности, отсюда и сырость.

Кстати, я уже писал, как делал гидроизоляцию фундамента . Так вот, стены фундамента изнутри тоже нужно покрыть мастикой для гидроизоляции. Чтобы влага по ним "не поднималась".

- плохое проветривание. В обычном нашем климате влага будет всегда (в воздухе, в земле). Если не устраивать нормально вентиляцию, то эта влага не будет вывестриваться из под пола, отсюда ощущение сырости, плесень, грибок и т.п.

Вот на устранение этих причин (или точнее минимизацию их влияния) и нужно направить свои усилия.

Отмечу, что у меня есть возможность ползать под полом, т.к. он приподнят над землей, пусть и не очень высоко. Это как раз позволяет мне что-то предпринимать. Второе, что у меня предусмотрено - это люки в полу, через которые можно спуститься вниз. А вот чего я не делал (а можно было бы сделать) - не снимал слой чернозема с земли под домом, не насыпал керамзит. Говорят, что это могло бы улучшить положение дел с влажностью в подполье.

Как избежать проблем с влажностью и грибком при строительстве полов в деревянном доме

Когда я задумывал строительство дачного дома, конечно же, хотелось, чтобы в нём хватало места для всего. Поэтому после недолгих размышлений меня устроил следующий вариант: на первом этаже я запланировал две небольшие комнаты и просторную прихожую перед ними, половина которой вполне могла служить и кухней, а вот второй этаж, в отличие от первого, я захотел оставить цельным, то есть организовать там одну большую комнату для отдыха, без дополнительных стен и всяких перегородок.
  Всегда мечтал о просторном втором этаже, где можно разместить всё, что только душе угодно, от большого телевизора на тумбочке у стены до бильярдного стола. Про бильярд я, конечно, загнул, я и играть-то в него не умею, но и большой вместительный обеденный стол со стульями для гостей вместо него мне очень хотелось бы там видеть. В общем, посыл понятен.
Никаких перегородок. Одна комната 5,5 х 6,5 м Но до того, как начать строительство, оставался нерешенным один неприятный момент. Направление половых досок на втором этаже логично нужно было соблюдать одинаковым как над комнатами первого этажа, так и над прихожей. Следовательно, все лаги под последующее крепление на них досок должны были быть установлены параллельно друг другу.
  Так как комнаты первого этажа разделялись кирпичной стеной, то в этой части дома проблем не было, сосновые лаги размерами 50 х 200 мм были вмонтированы краями в противоположные стены дома, с дополнительным упором средней части на кирпичную стену. Таким образом исключался прогиб лаг в их центральной части.
Крепление лаг в боковую стену Получилось надёжно и ровно.
Крепление на средней стене
Но теперь оставался участок над прихожей, где разделительной стены под дополнительный упор лаг, естественно, не было. Кроме того, нужно было оставить открытым место под будущую лестницу, значит, с одной стороны монтировать лаги в стену подобно предыдущему варианту было нельзя.
  Но и ставить лаги с упором торцом на разделительную кирпичную стенку прихожей было нельзя, так как в этом случае половые доски над прихожей пришлось бы крепить перпендикулярно доскам над комнатами.
  Выход нашелся быстро. Для того чтобы лаги над прихожей расположить так же, как и все остальные, пришлось установить над прихожей две опорные балки из соснового бруса размером 100 х 150 мм, а уже на них положить лаги 50 х 200 мм, направленные параллельно остальным, на той же высоте.
Лаги на опорной балке. Высота от пола 1-го этажа до балок — 2 м 20 см Для фиксации закрепляем лаги на балках с помощью металлических уголков.
Фиксируем лаги уголками и обшиваем снизу вагонкой Далее дело за малым – для изготовления потолка лаги снизу обшиваются вагонкой до упора в балки. Вагонку крепим с помощью скрытых кляймеров, а у стен для надежности можно использовать и саморезы, они всё равно потом закроются плинтусом.
Деревянная балка совсем не портит внешний вид потолка Кроме того, надежно закрепленная в стене дома и в разделительной стенке между прихожей и комнатами  балка  позволяет не монтировать второй край двух средних лаг над прихожей в стену.
Получаем большой и удобный лестничный проём Отпиливаем две средние лаги вровень с краем балки и получаем большой удобный проем под установку лестницы. Я запланировал проем сделать шириной 1м, соответственно, одна из опорных балок устанавливалась на расстоянии 1 м от стены дома. Крайние лаги при этом ещё при кладке кирпича монтируются в стену, чтобы уменьшить будущую нагрузку на балки.
Лаги над прихожей установлены параллельно всем остальным, обеспечивая однонаправленность половых досок Далее кладем утеплитель и крепим шуруповёртом  половую доску  на саморезы 5 х 70 или 5 х 80. Все доски и лаги перед этим уже пропитаны огнебиозащитой.
Место стыка — над стеной между прихожей и комнатами Доску хорошо было бы положить цельную, во всю длину дома, но внутреннее расстояние между стенами при строительстве было выдержано 6 м 40 см, а шпунтованных досок такой длины найти я не смог. Поэтому для изготовления пола я купил доску со шпунтом толщиной 36 мм и шириной 140 мм, длиной 4 м и 3 м над комнатами и прихожей соответственно.
После завершения крепления пола Таким образом, благодаря двум установленным балкам вся доска пола на втором этаже была уложена   в направлении длины дома,  с одним стыком. При длине комнаты до 6 м стыка можно было бы избежать, но тогда прихожая на первом этаже стала бы на 3 кв. м менее вместительной, а значит, более узкой и неудобной. Да и лестницу пришлось бы делать более крутой.
Пол перед покраской В сентябре пол покрашен в несколько слоев яхтным лаком, так что остается всего-то ничего – подождать, когда ворона уронит из клюва кусочек сыра, тьфу ты…бильярдный стол… ну, или хотя бы обеденный, со стульями.

Как обеспечить удобство и комфорт при ходьбе по полом в деревянном доме

1. Защита от гниения: Антисептики для дерева создают защитное покрытие на поверхности древесины, которое препятствует воздействию влаги, гниения и гнили.

2. Предотвращение развития микроорганизмов: Антисептики уничтожают и затрудняют развитие микроорганизмов, таких как грибки и плесень, которые могут повредить древесину.

3. Увеличение срока службы древесины: Регулярное применение антисептиков помогает увеличить срок службы древесины, защитить ее от расслоения, гниения и других повреждений.

4. Улучшение внешнего вида: Некоторые антисептики могут также улучшить внешний вид древесины, придавая ей глянцевый, матовый или натуральный оттенок.

Технологии применения антисептиков могут варьироваться в зависимости от конкретного продукта и рекомендации производителя. Однако, общие шаги для обработки лаг под полом включают:

1. Подготовка поверхности: Убедитесь, что поверхность древесины чистая и сухая. Удалите все пыль, грязь и другие загрязнения.

2. Нанесение антисептика: Следуйте инструкциям производителя по нанесению антисептика на поверхность древесины. Это может быть кистью, валиком, распылителем или погружением в ванну с антисептиком.

3. Впитывание: Дайте антисептику достаточное время для впитывания в древесину. Следуйте указаниям производителя относительно времени высыхания.

4. Дополнительные слои: В зависимости от требований, возможно потребуется нанести несколько слоев антисептика, чтобы обеспечить полную защиту древесины.

Важно помнить, что выбор конкретного антисептика и технологии его применения может зависеть от типа древесины, уровня повреждений и условий эксплуатации. Рекомендуется ознакомиться с инструкциями производителя и проконсультироваться со специалистом, чтобы получить наилучшие результаты.

5. Типы химических антисептиков: Существует несколько различных типов химических антисептиков, которые могут быть использованы для обработки древесины. Некоторые из них включают креозот, медь, бораты и азольные соединения. Каждый тип имеет свои особенности и применение, поэтому важно выбрать подходящий антисептик в соответствии с требованиями и условиями обработки.

6. Креозот: Один из наиболее распространенных антисептиков для древесины, креозот создает защитное покрытие, которое отталкивает влагу и защищает древесину от гниения и насекомых. Креозот может быть применен к древесине наружных и внутренних конструкций, таких как лаги под полом.

7. Медь: Медь является эффективным антисептиком, который предотвращает развитие грибков и плесени на поверхности древесины. Он может использоваться для обработки древесины внутренних и наружных конструкций.

8. Бораты: Бораты — это антисептики, содержащие бор, которые эффективно защищают древесину от развития гниения и насекомых. Они могут быть применены как покрытие на поверхность древесины, или использоваться в виде пропитки для более глубокой защиты.

9. Азольные соединения: Это группа антисептиков, которые содержат сочетание меди, хрома и арсеника. Они обеспечивают обширную защиту от гниения, плесени и вредителей.

10. Правила безопасности: При работе с химическими антисептиками необходимо соблюдать правила безопасности. Это включает использование защитных средств, таких как перчатки и защитные очки, работу в хорошо проветриваемом помещении и следование инструкциям производителя по использованию и утилизации антисептика.

При выборе и применении химических антисептиков для обработки лаг под полом от гниения и влаги, рекомендуется обратиться к профессионалам, таким как специалисты по древесной защите или строительные консультанты, чтобы получить рекомендации и наилучшие результаты.

Как сделать полы в деревянном доме безопасными и несравнимо привлекательными

Звукоизоляция пола на деревянных лагах — важный элемент обустройства дома или квартиры, особенно в многоквартирных домах. Звукоизоляция пола может значительно снизить звуки из соседних помещений. Какие материалы чаще используются для этой цели и в чем отличия между звукоизоляцией пола на лагах и под стяжкой — обсудим в статье.

Один из наиболее эффективных методов звукоизоляции пола — плавающий пол со звукоизоляцией. Этот тип покрытия не привязывается к основанию, что помогает снизить воздействие шума на конструкцию дома или квартиры, повышает общую звукоизоляцию помещений. Для этого используют звукоизоляционные рулоны или плиты, которые обладают высокими шумоизоляционными характеристиками.

Звукоизоляция пола под стяжку — это хороший вариант для защиты от шума, но требует значительного времени и трудозатрат.

Сложности при монтаже под стяжку:

Выполняется раствором цементно-песчаной смеси, которая должна быть толщиной не менее 60 мм. Если нужно тоньше, то используют специальные смеси. Расход на 1 м²— около 120 кг готовой смеси. Это немалое количество смеси, время и затраты на подъем, замес, ровную укладку.

Перед мокрыми работами необходимо герметично уложить пленку, чтобы раствор не протек, не образовал «мосты звука». Уложить арматурную сетку.

Любая стяжка требует набора прочности — до 28 суток. Пока она сохнет, последующую отделку не проводят.

В период заливки и выдержки стяжки влажность в квартире вырастет до 100%, что может привести к переувлажнению всех конструкций, «плачущим» окнам — конденсату. Это повлияет на ход других работ, даже в соседних помещениях.

Дополнительная нагрузка до 120 кг и более недопустима в некоторых случаях конструкций перекрытия домов. Например, деревянные перекрытия требуют усиления, не допускают применения тяжелых стяжек, перекрытия с тонкослойными или пустотными плитами с малой несущей способностью.