Основы технологии сборки сруба дома из бруса: пошаговое руководство

Основы технологии сборки сруба дома из бруса: пошаговое руководство

Введение

Дома из бруса пользуются популярностью благодаря своей экологичности, прочности и эстетической привлекательности. Сруб из бруса – это классическая технология строительства, которая требует внимания к деталям и соблюдения технологических норм. В этой статье мы рассмотрим основы технологии сборки сруба дома из бруса и приведем пошаговое руководство.

Подготовка материалов и инструментов

Перед началом строительства необходимо подготовить все необходимые материалы и инструменты. Качество бруса играет ключевую роль в прочности и долговечности конструкции. Брус должен быть сухим, без признаков гниения или повреждений насекомыми.

Материал	Количество	Примечания
Брус	В зависимости от проекта	Сухой, без дефектов
Крепежные элементы	В зависимости от проекта	Гвозди, штифты
Герметик	1-2 банки	Для уплотнения щелей

Необходимые инструменты:

• Топор или электропила
• Молоток
• Рулетка
• Угольник
• Шнур и гвозди для разметки

Сборка сруба: пошаговая инструкция

Этап 1: Подготовка фундамента

Фундамент – это основа любого здания. Для дома из бруса чаще всего используется столбчатый или ленточный фундамент. Убедитесь, что фундамент ровный и сухой.

Этап 2: Укладка первого венца

Первый венец – это основа сруба. Его укладывают на фундамент, предварительно обработанный гидроизоляцией. Брус укладывается в круг, начиная с угловых бревен.

Этап 3: Укладка последующих венцов

Каждый последующий венец укладывается на предыдущий, сдвигая на половину длины бруса. Это обеспечивает прочность конструкции. Между венцами укладывается изоляционный материал, например, мох или пакля.

Этап 4: Устройство углов

Угловая соединение – это важный элемент сруба. Существует несколько способов устройства углов: «в обло», «в лапу» и «в шип». Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.

Этап 5: Обработка щелей

После завершения сборки сруба необходимо обработать щели между брусом герметиком. Это предотвратит проникновение влаги и холодного воздуха.

Крыша и двери

После завершения сруба приступаем к устройству крыши и установке дверей. Крыша должна быть надежной и водонепроницаемой. Дверные проемы необходимо установить на этапе сборки сруба.

Устройство крыши:

• Уложить обрешетку
• Покрыть кровельным материалом
• Установить водостоки

Установка дверей:

• Вырезать дверной проем
• Установить дверную коробку
• Поставить дверь

Важность соблюдения технологии

Соблюдение технологии сборки сруба имеет ключевое значение для прочности и долговечности конструкции. Все этапы работ должны выполняться качественно, с использованием подходящих материалов и инструментов.

Основные преимущества технологии:

• Прочность и долговечность
• Экологичность
• Эстетическая привлекательность
• Теплоизоляция

Основные правила безопасности:

• Используйте защитное оборудование
• Работайте с осторожностью
• Не нарушайте технологию
• Проверяйте качество материалов

Связанные вопросы и ответы:

Что включает в себя технология сборки сруба дома из бруса

Анализ участка, на котором планируется строить дом из клееного бруса, целесообразно доверить специалистам, обладающих необходимыми разрешительными документами, теоретическими знаниями и практическими навыками.

Тип грунта

Способность фундамента равномерно распределять нагрузку от здания на большую площадь и тем самым обеспечивать дому надежность и устойчивость, во многом зависит от типа грунта:

• Глинистый. В сухом виде обеспечивает хорошую несущую способность. Но для него характерны: высокая усадка при обильных ливнях и таянии больших массивов снега, морозное пучение. Оптимальные варианты для глинистого грунта – плитное основание или свайный фундамент с обвязкой. В последнем случае сваи должны опираться на прочные грунтовые слои.

• Песчаный. Песок хорошо пропускает влагу, что исключает вероятность морозного пучения. Для песчаного грунта, при условии низкого расположения грунтовых вод, подходит фундамент любого типа. При высокорасположенных подземных водах удачным вариантом являются столбчатые фундаменты, нижний край которых находится ниже глубины промерзания.

• Торфяной. Такой тип грунта чаще всего характерен заболоченным территориям, участкам возле водоемов и лесистой местности. Этот вариант требует проведения дорогостоящих дренажных мероприятий.
• Скальный, или обломочный. Имеет высокую несущую способность, не меняет своих характеристик при увлажнении. Для такого грунта лучше всего подходит ленточный фундамент – мелкозаглубленный или заглубленный. Минус варианта – сложность, а часто и техническая невозможность обустройства подвала.

Уровень расположения грунтовых вод

Высокие подземные воды обычно характерны для участков, расположенных поблизости от водоемов и на болотистом ландшафте. В такой местности возможно подмывание фундаментов и затопление подвалов. Перед проведением строительных работ необходимо обустроить эффективную водоотводящую систему, что требует значительных финансовых вложений.

Особенности рельефа

Идеальной для строительства является ровная площадка. На ней можно обустроить любой тип фундамента. Для наклонных и разноуровневых участков лучше всего подходит свайный фундамент.

Глубина промерзания почвы

Глубина котлована подбирается таким образом, чтобы подошва основания находилась ниже уровня промерзания грунта. Его среднее значение является табличной величиной. Этот параметр можно измерить самостоятельно, выкопав весной яму и определив толщину промерзшего грунта с помощью обычного измерительного инструмента.

Климатические условия

На этапе проектирования или адаптации готового проекта к определенным эксплуатационным условиям рекомендуется опросить соседей и узнать, какая ситуация с подтоплением территории во время обильного таяния снега и сильных ливней присуща этому региону.

Какие материалы необходимы для сборки сруба из бруса

В деревянном домостроении и сегодня уместно использовать старинные приёмы, например уплотнять швы мхом. Мягкие подушки его переплетённых листостеблей хорошо заполняют щели, обладают антисептическими свойствами (препятствуют развитию грибка) и приятно пахнут. Однако моховые леса есть далеко не везде, сбор растения довольно трудоёмок; если же покупать его в мешках (в продаже есть и зелёный сфагнум, и красноватый кукушкин лён), то уплотнитель обойдётся в 40–60 руб. за 1 пог. м, то есть почти на порядок дороже пакли. Есть у мха и другие недостатки. Так, из него неудобно вить жгут для конопачения, а подсыхая, он становится хрупким и выкрашивается из краевой части швов, из-за чего постройка выглядит неаккуратно.

Джутовый канат может служить только декором. Фото: «ДДМ»

Долгое время наиболее распространённым межвенцовым уплотнителем оставалась пакля — грубое спутанное волокно, образующееся при первичной обработке прядильных культур. Материал, продающийся в тюках и рулонах (ленточная пакля), используют как для прокладки между венцами, так и для конопачения. Тюки обойдутся несколько дешевле, но уплотнитель придётся раскладывать на брёвнах вручную, формируя равномерный слой толщиной около 15 мм, для чего потребуются навык и дополнительные временные затраты. Ленту же, средняя стоимость которой составляет 6–8 руб. за 1 пог. м (при ширине 150 мм и толщине 15 мм) при прокладке можно расстелить за считанные секунды и зафиксировать степлером.

Наряду с рулонной паклей на российском рынке представлены льняные и льноджутовые ленты. Они изготовлены иглопробивным способом из более тонких и длинных волокон, имеют толщину 8–12 мм и идеально подходят для стен из оцилиндрованного бревна и профилированного бруса. Прокладочная лента из иглопробивного льноватина стоит на 30–40 % дороже ленточной пакли. Узкие (40–60 мм) прочные полосы материала удобно использовать для пробивки швов, и они намного лучше держатся между брёвнами, чем паклевый жгут.

Стоит упомянуть войлочные уплотнители из овечьей шерсти, представленные, например, продукцией фирмы Klimalan. Они долговечны, удобны в работе и почти не слёживаются, то есть гарантируют долговременную герметизацию швов. Шерстяная лента шириной 150 мм и толщиной 12 мм стоит от 60 руб. за 1 пог. м.

Что касается уплотнителей из синтетических волокон (вискозных, полиэфирных и др.), столь же долговечных, но и не менее дорогих, чем шерстяной войлок, то они пока применяются редко — в основном при строительстве домов премиум-сегмента из клеёного профилированного бруса.

Как подготовить участок для сборки сруба дома из бруса

Обработка дома из бруса после постройки, в первую очередь, должна включать в себя обработку антисептиком, пропиткой для древесины для защиты от биологического воздействия: от плесени, грибов, гнили и пр.

Чтобы сохранить экологичность стен, необходимо применять антисептик на водной основе. Мы намеренно не упоминаем название антисептика, чтобы это не послужило рекламой. Стоит лишь отметить, что это эффективная и недорогая отечественная пропитка для древесины.

Плотник из "Чухломской усадьбы" проводит обработку дома из бруса антисептиком:

Следует отметить, что при возведении сруба зимой, обработку дома из бруса следует отложить до весны, когда ночные температуры не будут опускаться ниже 5-10 градусов тепла. Это нужно для того, чтобы антисептик хорошо впитался в древесину, а вода, на основе которой он разведен, испарилась. При плюсовых температурах происходит более глубокое впитывание антисептика в ткани дерева.

Пропитка против биологического воздействия особенно важна для дома из бруса, строящегося под усадку, т.к. влажность древесины у него выше 20%. Брус становится «съедобным» для бактерий и плесневых грибов при влажности древесины выше 22% и при плюсовой температуре 5-10 градусов. Тепло, сырость и отсутствие кондиционирования – верный залог образования на дереве потемнения и биологического поражения. Поэтому, если ставите сруб под усадку, то, в первую очередь, позаботьтесь об обработке дома из бруса после постройки антисептиком.

В следующий раз подвергнуть обработке дом из бруса можно перед отделкой, после усадки. Для этого можно подобрать состав пропитки с красителем, если хочется придать какой-то оттенок брусовому дому.

Не забывайте соблюдать инструкцию по обработке, если там указано, что рекомендуется повторить обработку, то делайте так, как написано. Не жалейте на пропитке, это воздастся вам сторицей в будущем – так вы поможете прослужить своему дому дольше и отложить время его следующей обработки в будущем.

После того, как антисептическая обработка бруса снаружи произошла, нужно переждать несколько дней, чтобы она хорошенько впиталась.

После того, как закончатся работы по обработке впитывающими составами, можно приступить к нанесению покрывных, со свойствами светозащиты и гидроизоляции. Покрывная обработка для дерева при взаимодействии с воздухом полимеризуются, образуя тонкую плёнку при высыхании, достаточно прочную к внешним проявлениям.

Покрывные составы могут быть как с красителем, так и с лессирующими свойствами, т.е. бесцветными.

Напоследок можно провести обработку бруса снаружи дома антипиреном, защитой от огня. Но перед тем, как это делать, имейте в виду, что составы для защиты от огня имеют иногда зеленоватый или желтоватый оттенок.

Покрасьте сначала антипиреном где-нибудь в незаметном месте, чтобы увидеть, проявляется ли какой оттенок. Если да, то его можно наносить только под оттенок или покраску. Прочитайте внимательно инструкцию, как производитель рекомендует наносить этот состав. Также следует поступать при обработке антипиреном бруса внутри дома.

Какой фундамент лучше всего подходит для дома из бруса

Единой технологии сборки домов из клеёного бруса не существует, и каждая строительная фирма использует собственные приёмы. Расскажем о тех из них, которые прошли проверку временем.

Окладной венец

Между ним и фундаментом прежде всего необходимо уложить достаточно толстый (от 3 мм) слой армированной рулонной гидроизоляции, приклеенной к основанию резино-битумной мастикой. Последняя нужна не только для фиксации, но и для заполнения мелких, часто невидимых глазу трещин в битумном покрытии рулонного материала. Поверх гидроизоляции монтируют подкладные доски толщиной 50 мм, которые крепят к фундаменту анкерами с шагом 1,5–2 м. Эти доски обязательно нужно антисептировать, а ещё лучше — изготовить из лиственницы. Для увеличения срока службы постройки целесообразно также выполнить из лиственницы и окладной венец. 

Углы и сопряжения

Подавляющим большинством проектов предусматривается соединение «в чашу» (с остатком). Оно обладает высокой прочностью и в силу своей геометрии является самым тёплым. Как правило, зарезают двухсторонние чаши, несколько реже — четырёхсторонние с ветровым замком, повышающим герметичность соединения. 

Для уплотнения соединений и швов лучше всего подходят ленты на основе полиэфирного волокна. Они полностью восстанавливаются после сжатия, не подвержены гниению и паропроницаемы

Иногда архитектурное решение требует углов без остатка — тогда концы бруса зарезают в полдерева или в форме ласточкиного хвоста. Соединение на коренной шип почти не используется, как недостаточно прочное и герметичное. В целях экономии делать углы без остатка нецелесообразно, так как  незначительное (не более 3 %) снижение затрат на домокомплект в дальнейшем обернётся дополнительными расходами на отопление.

Какие этапы включает в себя технология сборки сруба из бруса

Этим летом мы начали строительство небольшого, но очень уютного дома общей площадью 95 м2.

Общепринятый материал для малоэтажного строительства в нашем регионе – брус естественной влажности. Многие возразят, против такого решения, но так уже принято у нас в регионе – жить в деревянном доме. Для души так сказать)

Дом получился такой:

Участок нам достался ровный, но со старым дачным домом. Снос такого дома и вывоз мусора выходят на 48 000

Пост будет длинным , так что можете сразу посмотреть

На участке очень близко находились подземные воды. Также заказчик просил не повредить шикарные голубые ели. Поэтому было принято решение о свайном фундаменте. У нас было смонтировано 18 свай по 6 500

Общая сумма монтажа свай 117 тыс.рублей. В эту цену входит сама свая, оголовник, заколачивание, обрезка.

Пиломатериала на объекте ушло почти на 1 млн рублей, это и брус и доска. Основной материал - это брус естественной влажности, сосна 180 на 180 мм, в сезон доходит до 14 000 рублей на м3. В нашу смету было заложено 35 м3 по 11 500. Также брали и листвяк на обвязку фундамента на 46 тыс

Так и получилось, что на материалы для коробки ушло 1 126 230, а работу почти 400 тыс. Зато вот он, красавец уже стоит)

Кровля у нас составила 70 м2. Металлочерепицы красивого цвета красное вино ушло на 39 тыс. Кроме металлочерепицы материала ушло почти на 60 тыс., это начиная от конька и заканчивая саморезами

Всякой разной мелочи ушло тыс на 50 000, это и кисти, и антисептик, и джут

Джута только ушло на 10 000 рублей. Такие мелочи не многие считают, но они собираются почти на 20% от стоимости дома по различным разделам

Изготовление окон нам встало на 97 тыс. При чем на производстве допустили ошибку в расчетах и нам сделали лишнее окно почти на 7 тыс. Окно пришлось поставить нашему мастеру в курятник) на заказчике это никак не отразилось. А монтаж окон обошелся в 32 тыс.рублей

В общей сложности работы по объекту мы оценили в 632 тыс.рублей

Расскажу еще про коммуникации. Септик поставили за 35 тыс – это рытье ямы, септик 3 кольца, дно, горловина, крышка. И 37 тыс ввод канализационной трубы в дом. Электромонтажные работы включают разводку электрики по дому, установку розеток, выключателей, в каждой комнате выведено освещение. Все это на весь дом обошлось 65 тыс.рублей. Полностью вся инженерка по дому обошлась почти в 200 тыс

Лестница не сложная, поворотная на 180 градусов на 57 тыс

Также выполняли дополнительный работы по участку. Делали гараж, который в последствии заказчик больше использовал как навес. Обошлась эта постройка в 100 тыс.рублей. Также строили забор с распашными воротами и калиткой, что вышло нам тоде почти в 100 тыс

В итоге домик на берегу Ангары вышел на 2 480 тыс

Как считаете, много это или мало?

Как правильно соединять брусья при сборке сруба

Возводя деревянные строения, строители иногда допускают ошибки. Одни из них обнаруживаются сразу, другие проявляются позже, в процессе эксплуатации. Некоторые ошибки при строительстве дома из бруса исправить сложно, поэтому лучше не делать их. Желательно знать самые распространенные недочеты, чтобы можно было их избежать.

Первые этапы строительства

Брусовые строения предпочтительнее возводить весной, летом либо зимой, но не в дожди. Прочный фундамент — гарантия долговечности здания, поэтому экономия при его возведении недопустима. Исправить ошибку, допущенную при закладке основания, очень сложно и дорого, а нередко невозможно. Самые распространенные недочеты:

• Неправильный расчет глубины.
• Неверная разметка.
• Несоблюдение технологии возведения.

К печальным последствиям приводит недостаточная гидроизоляция основания. В результате вода из почвы проникает к брусу через фундамент. Иногда строители используют недостаточное количество стройматериалов, подобная экономия становится причиной появления пустот и трещин внутри основания. Случается, что это становится причиной разрушения дома. Аналогичные последствия бывают из-за применения некачественных стройматериалов.

Возведение стен

Прежде чем начинать класть стены, нужно выполнить гидроизоляцию фундамента и продумать вентиляцию подвала. Основные ошибки, допускаемые на этом этапе, — нарушение технологии. Не все рабочие считают нужным предварительно обрабатывать брус пропитками. Но древесина подвержена гниению, ее разрушают вредные насекомые, она может загореться. Поэтому брус нужно обязательно обрабатывать. Тщательнее всего нужно относиться к деталям, соприкасающимся с грунтом и фундаментом, так как это среда с высокой влажностью.

Немалое значение имеет качество используемого бруса. Для возведения домов лучше приобретать пиломатериал, заготовленный зимой — он имеет более плотную структуру, меньше гниет и растрескивается. Утеплитель тоже экономить не рекомендуется. В итоге при эксплуатации дома тепло через небольшие зазоры теряется, затраты на отопление увеличиваются.

Усадка строения

После возведения здания нужно выдержать время, в течение которого будет происходить его усадка. За этот срок брус высохнет и строение примет окончательный размер. Для естественной сушки понадобится 7-8 месяцев. На это время рекомендуется изолировать сруб от дождя и снега.

В качестве изолирующего материала применяют полиэтилен. Пленка крепится к дверным и оконным проемам. Крыша накрывается рубероидом. После того, как здание даст усадку, можно выполнять внутреннюю и наружную отделку. Если пренебречь усадкой, есть вероятность деформации дома и появления трещин.

Возведение крыши

При возведении крыши нежелательно применять стропила большого сечения. Они много весят и перегружают конструкцию. Это отразится на долговечности здания. Лучше выбирать легкие стройматериалы прямоугольного сечения, они рассчитаны на высокую нагрузку. Чтобы кровля не плесневела, на ней не появлялся грибок, необходима гидроизоляция и утепление.

Любая ошибка строительства может стать причиной заметного сокращения срока эксплуатации строения. Случается, что сооружение приходится разбирать и производить сборку заново, меняя некоторые элементы конструкции.

Другие статьи

Конденсат в каркасном доме

Конденсат представляет собой капли воды на стенах каркасного дома и является реальной угрозой долговечности постройки. Гниение деревянных компонентов, входящих в состав конструкции, приводит к необходимости преждевременного ремонта и износу строения.

Читать полностью…

Точка росы в каркасном доме

Точка росы в каркасном доме соответствует месту образования капель жидкости при соприкосновении холодных и теплых воздушных потоков. Отопление внутренней площади постройки предполагает нагрев воздуха, который через стены выводится наружу.

Читать полностью…

Пароизоляция в каркасном доме

Пароизоляция позволяет продлить срок эксплуатации каркасного дома, так как защищает стены от негативного воздействия влаги и образования конденсата. Установка пароизолирующего покрытия необходима не только на стенах, но и на межэтажных перекрытиях.