Установить подпорки под балки: руководство для начинающих

Установить подпорки под балки: руководство для начинающих

Крепление лаг с использованием промежуточных деревянных брусков может показаться наиболее простым и доступным решением. С первого взгляда крепеж на саморезах выглядит действительно просто. Достаточно нарезать коротышей из бруса 70х90 мм, можно даже использовать пакет из нескольких штук, и выполнить настелить основу на бетонный пол, примерно так как показано на схеме.

Крепления саморезами выглядит идеально, особенно если бетонный пол был залит накануне и была возможность заложить в стяжку бетона деревянные пробки. Единственной сложностью является выравнивание всех балок в одной плоскости. Сделать это можно тремя способами:

• Заливка бетонного пола несколькими слоями, причем финишную стяжку формируют из полимербетонной наливной смеси. В этом случае получаем выравнивание зеркала за счет высокой текучести смеси;
• Подогнать высоту каждой деревянной опоры подбором пакета из нескольких обрезков доски разной толщины, с обязательным контролем высоты и горизонта лаговых брусов строительным уровнем;
• Обвязкой помещения начальным контуром из бруса.

В последнем случае нужно будет уложить по периметру бетонного пола деревянную раму из бруса, как на схеме, выровнять ее по уровню горизонта и только после этого стелить лаги на бетонный пол. Деревянную опору для крепления балок к полу отрезают из бруса, ориентируясь по заранее измеренной высоте в конкретной точке установки столбика.

Можно собрать обязку и подогнать высоту подпором пакетов из досок

Установка лаг на анкерах

Не самый простой вариант крепления, но один из наиболее надежных способов монтажа лаговых балок на бетонному полу. Отличается от предыдущего тем, что вместо деревянного столбика для удержания лага используется мощный анкерный болт М10-М15, вворачиваемый в тело балки и в бетон пола.

Балку можно легко опрокинуть

Высота установки лаг над уровнем пола может достигать 150 мм. Но это скорее исключение, так как анкера хорошо выдерживают вертикальную нагрузку, но не всегда могут удержать лаги от бокового смещения. Это нужно помнить, если в комнате планируется разместить тяжелую мебель или технику. Поэтому высоту ограничивают максимум 70-80 мм.

Преимуществом способа является возможность выкрутить болт на нужную высоту, тем самым можно без проблем уложить лаги на неровный бетонный пол.

Связанные вопросы и ответы:

Что такое подпорки под балки

Перфорированный крепеж — это один из самых известных и востребованных на сегодняшний день вид крепежа, который используется для строительства деревянных домов. Разновидностью перфорированного крепежа является специальная опора для балки и бруса, которая, в зависимости от своего типа конструкции, делится на два вида: открытая и закрытая. При помощи данного изделия можно осуществить совместный монтаж несущей конструкции и системы балок перекрытия. Это позволит связать четыре стены деревянного сооружения воедино, что гарантированно снизит усадку стен и повысит их срок эксплуатации. Касательно выбора открытой или закрытой системы крепежа, стоит отметить, что выбор напрямую зависит от особенностей монтажа перекрытия, которые определяются профессионалами своего дела.

Отметим, что для производства опоры используется только оцинкованная сталь. Благодаря этому:

1. Изделие не разрушатся от времени, не темнеет и не покрывается слоем ржавчины.
2. Крепеж не теряет свойства эксплуатации на протяжении всего периода использования.
3. Опора является экологически чистой, что не портит уют и атмосферу в доме.
4. Не выделяет неприятный запах, что ставить ее в приоритет, наравне с китайскими аналогами.
5. Является продуктом отечественного производства, что говорит о высокой прочности и способности выдерживать значительные удельные нагрузки.

Кроме того, опора для бревна бруса выполнена таким образом, что может эксплуатироваться в суровых условиях для металла, т.е. под дождем. При этом вода никогда не попадет в пазы между металлом и деревом, что, в свою очередь, позволит избежать преждевременного старения и разрушения древесины. Большой ассортимент выбора типовых размеров этого изделия позволяет подобрать для строительства своего дома именно тот крепеж, который в больше степени подходит под «диаметр» бруса или ширину кровельной балки.

Изготовление и монтаж

Такой крепеж изготавливается из 2-х миллиметровой стали, толщины которой, в полной мере, будет достаточно, чтобы не дать брусу, в процессе эксплуатации, повернуться вокруг своей оси. Это позволит снизить потери тепла, а также скорее приступить к выполнению внутренней отделки помещения. Благодаря отверстиям в корпусе металла, диаметр которых равен 5 миллиметров, осуществлять монтаж опоры к дереву можно, используя: саморезы, гвозди и шурупы.

Отметим, что для выполнения работы не требуется привлечение большого числа лиц, что говорит об экономичном и быстром использовании данного крепежа. При этом, если постараться, то монтаж опоры для дерева реально выполнить своими руками.

Особенности

Благодаря тому, что в процессе изготовления опоры использовалась легированная углеродистая сталь, соединение, выполненное с ее использованием, будет являться очень мощным, что не позволит дереву, например, терять плотность и, как следствие, тепло. Кроме того, если обратить внимание на конструкцию, можно заметить, что наличие специальных ребер жесткости, позволяет остановить деформацию геометрии готовой конструкции, даже в период сильного ветра. Именно это позволяет металлической опоре использоваться не только при строительстве срубов, но и щитовых домов. Поэтому в плане использования, а также на первый взгляд, сама конструкция данного изделия считается очень простой и доступной для изучения даже не для профессионала. Еще одним преимуществом является достаточно низкая стоимость данного материала, которая станет по карману абсолютно всем домовладельцам в нашей стране.

Отметим, что сталь, которая использовалась для изготовления крепежа, относят к группе морозоустойчивых материалов, что позволяет ей эксплуатироваться даже в северных регионах нашей страны. Именно этот параметр, также влияет на критерий жесткости.

Несмотря на все свойства и особенности, высокую прочность, а также большой срок эксплуатации, опора является очень легкой. При этом, если собрать все опоры, которые будут использованы для монтажа деревянных перекрытий, можно сказать, что их удельный вес будет настолько мал, что он не приведет к необходимости углубления фундамента и, как следствие, не станет причиной удорожания проекта.

Какие материалы используются для изготовления подпорки под балки

Если в качестве балок используются деревянные доски (не шире 80 мм при высоте до 250 мм), то необходимо предусмотреть меры препятствующие скручиванию балок. Достаточно будет, если доски сверху и снизу будут обшиты (связаны между собой) сплошным настилом из листовых жестких материалов типа ДСП, ЦСП, ОСБ, фанера… толщиной не менее 12 мм, для шага установки балок не более 600 мм.

Стыки обшивки должны располагаться по центру балок. Крепление обшивок осуществляется саморезами с шагом 200 мм на глубину 40 мм.
В результате будет образован каркас, который не только препятствует скручиванию, но и увеличивает сопротивляемость на прогиб и склонность к вибрации.
С одной стороны также каркас может быть сформирован рейками контробрешетки, которые устанавливаются перпендикулярно к балкам с шагом не более 600 мм и сечением не менее 20Х90 мм. Обрешетка может быть обшита менее жестким материалом – ГВЛ, ГКЛ.

Если верхняя сплошная обшивка балок-досок не предусматривается, а также отсутствует контробрешетка, то упрочнение каркаса осуществляют вертикальными распорками. Они вставляются между балок и крепятся к ним металлическими уголковыми элементами, их сечение от 40Х100 мм. Шаг установки таких связей не более 2,1 метра, но обычно их ставят по местам стыка потолочной обшивки, при этом нижнюю контробрешетку не делают.

При выборе досок для перекрытия следует учитывать, что широкие ровные доски дороже чем узкие (при расчете за 1 м куб).

Высоту доски (высоту балки) нужно подбирать исходя из принятого решения о размещения всего слоя утеплителя и строительстве контрообрешетки.

Шаг балок может быть уменьшен, исходя из целесообразности закрепления обшивки, кратности размеру листов.

Планируя строительство загородного коттеджа , владельцу приходится решать непростой вопрос выбора перекрытий. Одни подрядчики советуют ему использовать железобетонные панели , другие настаивают на использовании в качестве перекрытия деревянных балок.

Мы решили помочь новичкам выйти из затруднительного положения. В нашей статье вы найдете обзор достоинств и недостатков деревянных межэтажных перекрытий.

Полезные советы по их монтажу и важные нюансы выполнения этой работы также не будут лишними. Надеемся, что полученная информация пригодится вам на стройке и поможет избежать серьезных ошибок.

В сознании граждан сложился стереотип, согласно которому панели из сборного железобетона — единственно возможное решение для любого здания. Преодолеть его не трудно.

Достаточно перечислить преимущества деревянных балочных перекрытий:

• Минимальная стоимость (1 м3 бруса в несколько раз дешевле 1м3 пустотных панелей);
• Нагрузка на стены в 2-3 раза меньше, чем от панелей. Это позволяет существенно снизить расход арматуры и бетона при устройстве фундамента;
• На небольших пролетах (до 4 метров) деревянные балки можно укладывать вручную, используя простейшие приспособления (лебедку или подъемный блок). Смонтировать тяжелые плиты без мощного крана – задача нереальная;
• Низкая трудоемкость и высокая скорость работ (по сравнению с заливкой монолитного ж/б перекрытия);
• Экологичность (в бетоне используется гранитный гравий, радиационный фон которого может существенно превышать норму).

Как известно, достоинства не бывают без недостатков. У перекрытий из древесины их немного:

• Повышенная деформативность. Проявляется в эффекте вибрирования при хождении и образовании трещин в местах примыкания перегородок из гипсокартона;
• Низкая огнестойкость (без специальной пропитки);
• Относительно небольшая длина (не превышает 6 метров). У ж/б панелей она достигает 7,2 метра.

К числу недостатков данных конструкций некоторые авторы тематических статей относят образование трещин в штукатурке потолка и плохую изоляцию ударного шума. Однако, при грамотном подходе к монтажу две эти проблемы решаются просто и надежно. Для этого ниже несущих балок укладывают ряд менее толстых брусьев, специально предназначенных для подшивки потолка (гипсокартон, ОСП, вагонка, доска).

Подшивочный брус также, как и основной ставится на стену, но ниже, и к нему крепится облицовка потолка. Это решение встречается не часто, хотя оно грамотное и его история насчитывает не одно столетие, кроме отсечки структурного шума второго этажа такой вариант избавляет от трещин в потолке. Они появляются в том случае, когда балка служит опорой пола второго этажа и одновременно к ней подшивается потолок первого этажа. От вибрации и ударной нагрузки в отделке появляются трещины.

Какие факторы следует учитывать при выборе подпорки под балки

Опора балок деревянных перекрытий

Длина опоры деревянных балок в газобетонных стенах должна быть не менее высоты самих балок, которые в свою очередь не должны быть менее 15 см. Деревянные балки перекрытий рекомендуют опирать на U-образные газобетонные блоки с бетонным наполнением. В этот наполнитель дополнительно помещают армирующий элемент, который состоит из двух металлических стержней диаметром 8 мм, соединенных между собой поперечными стержнями диаметром 6 мм через каждые 150 мм. Чтобы обеспечить объемную устойчивость газобетонной стены, балки прикрепляют к якорям, вмурованным в U-образный блок через каждые 2 - 2,5 м. В наружных стенах из газобетонных блоков балки помещают в специальные закрытые или открытые гнезда. Закрытые гнезда делают таким образом, чтобы между стенками гнезда и деревянной балкой оставалась щель шириной 3 см. Чтобы обеспечить высыхание древесины, концы деревянных балок желательно срезать под углом 70 - 80 градусов и антисептировать на длину по крайней мере 75 см. Конец балки за исключением ее торца, помещенный в кладку из газобетонных блоков, плотно обматывают рубероидом или каким-либо другим гидроизоляционным материалом так, чтобы покрыть все части балки, находящиеся в гнезде. Гнезда являются слабым местом в здании с точки зрения теплоизоляции, поэтому их необходимо утеплять минеральной ватой или пенополистироловыми пластинами.

После установки деревянной балки щель заполняют раствором или полиуретановым герметиком для швов на глубину балки 10 см. Это необходимо, чтобы теплый и влажный воздух не мог свободно перемещаться в гнездах балки, и чтобы не создались благоприятные условия для гниения концов балки. Необходимо принять во внимание, что соприкосновение древесины балки с кладкой из газобетонных блоков недопустимо. Опирая деревянные балки на наружные стены, необходимо сделать бетонные основания непосредственно на последнем стеновом блоке. Бетонные основания дополнительно армируют 2 - 8 мм арматурой. Деревянные балки между собой закрепляют при помощи металлической пластины. Якоря нельзя размещать над оконными и дверными проемами. Если деревянная балка размещается вдоль стеновых блоков, между балкой и кладкой необходимо оставить щель шириной 2 - 4 см, чтобы в балку не могла впитаться влага кладки. Эту щель затем заполняют минеральной ватой.

Опора крупногабаритных конструкций

На стеновые блоки можно устанавливать также металлические конструкции, панели перекрытий и монолитные железобетонные конструкции. Перед монтажом конструкции перекрытия необходимо проверить поверхность стены для опоры при помощи нивелира или уровня. В случае необходимости поверхность опоры выравнивают при помощи цементного раствора. Перед монтажом конструкции на поверхность опоры кладут слой раствора 10 - 15 см толщины. При опоре на стену пустотных железобетонных перекрытий с пролетом до 6 м площадь опоры должна быть не менее 150 мм в каждой стороне. Чтобы уменьшить влияние эксцентрической силы перекрытия на ось стены, у верхних U-образных блоков можно сделать пятимиллиметровый косой край.

Перемычки проемов

Длина опоры какой-либо перемычки на стену из газобетонных блоков не должна быть менее 200 мм. В зависимости от толщины стены могут быть использованы одна или две рядом расположенные проемные перемычки. Для перекрытия можно использовать U-образные газобетонные блоки.

Газобетонные армированные пролетные перемычки

Пролетные перемычки, перекрывающие проем с пролетом более чем на 1,25 м, во время строительства необходимо дополнительно усилить в середине перемычки и увеличить длину опоры до 250 мм. Во время монтажа армированной перемычки необходимо проверить расположение арматуры в перемычке согласно маркировке. Максимальный пролет перекрываемого проема при применении U-образных газобетонных блоков равен 2,5 м. Длина опоры при применении U-образных блоков не должна быть менее 200 мм при пролете перекрываемого проема до 1,50 м, и менее 250 мм в случае больших пролетов перекрываемых проемов. При перекрытии проемов наружной стены U-образные газобетонные блоки необходимо дополнительно утеплять с наружной стороны минеральной ватой или пенополистироловыми пластинами. Для заполнения U-образных газобетонных блоков необходимо применять бетон класса не ниже В 15.Если пролет проема превышает 2,5 м, необходимо устанавливать железобетонные перемычки, руководствуясь правилами бетонирования на месте.
В первой части статьи "Строительство дома из газобетонных блоков" Вы узнали, как правильно транспортировать и хранить газобетонные блоки, как правильно производить кладку стен и перегородок из газобетонных блоков, прочли информацию о влиянии особенностей цементного раствора на устойчивость кладки, а также о влиянии размеров и формы газобетонных блоков на прочность кладки, рассмотрели особенности швов кладки стеновых блоков.
В третьей части статьи "Строительство дома из газобетонных блоков" Вы узнаете, как правильно возводить крышу дома из газобетонных блоков.

Как выбрать подходящую подпорку под балку для своего проекта

Держатели и опоры балок : незаменимы при устройстве перекрытий (пол и чердак) в каркасных домах. Выдерживают большие нагрузки на растяжение в различных угловых соединениях. Держатель предназначен для фиксации балки перекрытия на стене, колонне или другой балке во время строительства. Опора (или башмак) позволяет устанавливать балку на стенах или колоннах уже возведенного здания (при реконструкции).

Опора бывает универсальной (состоит из раздельных левостороннего и правостороннего элементов) — подходит для балок любого сечения и специализированной — для балок конкретного сечения. Кроме того, опора может иметь исполнение для открытого монтажа или под отделку. Башмаки для стоек и колонн: башмак заанкеривают болтами или заливают бетоном в фундамент или основание. Его конструкция позволяет, даже после установки, регулировать свою высоту (± 25 мм).

Держатель балки

Держатель балки используют при устройстве деревянных перекрытий, когда она лежит концами на стенах или других балках. Каждое соединение фиксируют с двух сторон. Поэтому держатель бывает левосторонний и правосторонний. Его прибивают гвоздями. Количество и размер гвоздей регламентировано отверстиями диаметром 5 мм.

Универсальная опора балки

Универсальная опора балки состоит из двух отдельных частей — левосторонней и правосторонней и подходит к балкам различного сечения. Соединение фиксируют с двух сторон болтами и гвоздями. Преимущественно такие опоры производят одного типоразмера и из листовой стали толщиной не менее 2,5 см.

Специализированная опора балки

Специализированная опора балки рассчитана уже на конкретное сечение балки и представлена несколькими типоразмерами и двумя вариантами конструкции: 1 и 3 — под последующую отделку, чтобы скрыть выгнутые наружу их вертикальные «крылья» под крепеж; 2 — без последующей отделки («крылья» скрыты).

Опору балки используют при устройстве деревянных перекрытий

Опору балки используют при устройстве деревянных перекрытий, когда ее нельзя опереть на сами стены или колонны (например устройство перекрытия в существующем здании). Каждое соединение фиксируют с двух сторон болтами и гвоздями. В нашем примере опорами соединены две коротких балки через центральную стойку — практичное решение часто возникающей проблемы.

Как правильно подготовить место для установки подпорки под балку

Перекрытия должны обладать прежде всего необходимой прочностью , чтобы выдерживать собственный вес и действующие на них нагрузки (равномерно распределенные или сосредоточенные).

Согласно (а точнее, в более актуальной редакции свод правил СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»), перекрытия в жилых зданиях должны выдерживать равномерно распределенную нагрузку не менее 200 кг/м² . Вместе с тем на практике междуэтажные перекрытия в частном загородном доме обычно рассчитываются на более высокую нагрузку, а чердачные — на меньшую. Особый расчет нужен тогда, когда предполагаются сосредоточенные нагрузки значительной величины — ванна большого объема, спа-бассейн, котел, рояль и пр.

Другое требование — перекрытие должно быть жестким , то есть не прогибаться под действием нагрузок (допустимый прогиб — от 1/200 пролета для чердачных перекрытий до 1/250 пролета для междуэтажных), а также не быть зыбким, то есть не колебаться при перемещении мебели или движении людей.

Балки из неклееной древесины зачастую имеют высокий процент влажности, из-за чего могут деформироваться в процессе эксплуатации здания. Неклееными балками можно перекрыть пролет длиной не более 6 м.

Кроме того, перекрытия призваны обеспечивать защиту комнаты от проникновения в нее воздушного и ударного шума из помещений, расположенных выше или ниже. В конструкции балочного перекрытия для погашения шума предусматривают плиты из минераловатного утеплителя, устанавливаемые в промежуток между опор. От толщины изоляционного слоя зависит уровень шума в помещении. Обычно создают слой утепления толщиной 150 мм.

Бывают случаи, когда балки перекрытия должны частично оставаться в интерьере, а толщина их скрытых за подшивкой потолка частей недостаточна, чтобы уложить между ними плиты требуемой для обеспечения хорошей толщины изоляции. Тогда можно установить поверх балок каркас из деревянных брусков, также заполненный плитами из минеральной ваты. Наиболее эффективное в плане звукоизоляции решение — перекрытие, состоящее из двух контуров деревянных балок (как вариант — разнонаправленных), не имеющих контакта между собой. Каждый контур заполняют звукоизоляционным материалом.

Какие инструменты и материалы необходимы для установки подпорки под балку

На днях был пост от человека, позиционирующего себя как проектировщик каркасных домов,

и в нём он рассказывает о том, как правильно делать соединения в каркасном доме.

Узлы в каркасном доме. Колотим каждый узел правильно!

Я обратил внимание на один узел, который описан не просто безграмотно, а опасно . Речь вот об этом узле и его описании.

Смысл рисунка, что вы можете закрепить стропило на 3-8 гвоздей и всё. Этого достаточно.

По крайней мере никаких сносок что бывают случаи, когда этого явно недостаточно я не нашёл.

Предположим я хочу сделать вот такую крышу.

(это мой цех, сделанный по каркасной технологии).

Ширина цеха 6 метров уклон крыши небольшой ~22 гр.

Шаг стропил предположим стандартный 600 мм.

Вес кровли 60 кг м2,

Снеговая нагрузка 200 кг/м2 (поскольку угол меньше 30 гр, снег лежит в полном объёме).

Итого нагрузка на погонный метр стропил 260*0,6~160 кг/м пог.

Нагрузки действующие на точки опоры выглядят следующим образом.

Вертикальная сила полностью соответствует проекции 160*6/2=480 кг.

Но есть ещё и боковая сила, направленная наружу. (будет распирать). равная 321 кг на каждую опору.

Стены естественно как-то закреплены поэтому рассматривать этот момент я не буду Речь только об узле крепления стропил к обвязке.

Расчёт крепления показывает следующее. Для компенсации горизонтальной силы в 321 кг.

Требуется 7 гвоздей для обеспечения нормального крепления.

3 гвоздя по умолчанию просто не выдержат, и крыша разъедется. (зимой когда ляжет снег)

Кстати обратите внимание гвоздь работает на изгиб, а не на срез как утверждает автор

А ведь я даже не учёл, что гвозди забиваются под углом к древесине!

С учётом коэффициента и неполной толщины пробиваемой стропилины потребуется ещё больше .

Итого около 9-10 гвоздей 4х90 !
Вывод.

То есть даже небольшая кровля с подобными стропилами создаёт весьма приличные горизонтальные нагрузки. И крепить, на 3-4 или даже на 8 гвоздей ну никак не надёжное решение.

Для примера: вот такое количество крепежа нужно для подобного узла, но большой кровли. (пролёт около 10 м и шаг стропил 1,2 м)

Горизонтальная сила в узле около 3,3 тонн. То есть для того, чтобы избежать распора требуется

40 саморезов диаметром 5 мм, или 35 гвоздей 4х90. (Соответственно прикрепить к обвязке такое просто невозможно, поэтому сделана ферма)

Второй момент.

Он касается вот этого пояснения.

На сколько мне известно не существует никакого СП с таблицей нагрузок.

Есть СП 64.13330.2017 Деревянные конструкции.

http://docs.cntd.ru/document/456082589

Где расчёт гвоздей (нагелей) начинается с пункта 8.13

При расчёте несущей способности учитывается материал деталей толщина, тип соединения, угол крепления, материал и диаметр нагелей, сквозное соединение или нет, и.т.д. Поэтому никаких таблиц нагрузок, тем более в СП, не существует, только расчёт.

Есть прикидочные значения, которые конструктор делает для себя , но не более. (У меня есть подобная табличка)

В каких случаях подобное крепление безопасно и действительно хватит пары гвоздей ?

В случаях когда есть центральная (опора)

В этом случае горизонтальных сил нет, а стропильная конструкцию можно рассматривать как две отдельных односкатных кровли.

Парадоксальный вывод.

Автор того поста @karkasgidru , приверженец каркасной технологии, он её продвигает. Но вот такими постами он только отталкивает от неё людей.

Если проектировщик, а именно так он себя позиционирует, предлагает подобное, то, что тогда ждать от обычных бригад? Да и вообще как строить!

Хотя я уверен, что большинство кровельщиков просто интуитивно "зарежут" такой узел как слабый и предложат усилить.

Получается обычный «русский каркас» как не печально это звучит. Человек посмотрит, плюнет и построит из газосиликата, где прикрепит стропила к муэрлату толстыми шпильками или скобами.